Log In
Pentru a putea posta mesaje te rugăm să te loghezi
|
Nu ai cont? Creează cont acum
DirtBike Logo

Raspunsuri de Adi Petre


Adi PetreAdi Petre
saptamana trecuta joi la 02:35
Pozitie pe MTB
Discutii tehnice / Biciclete
pt o mai mare aerodinamicitate se cauta - la cursiere zic - ca rotile sa fie cat mai adunate. se compenseaza prin pipa+ghidon care sa iti puna mainile mai in fata si asta cu un trail de 60mm.

la mtb, cx etc. nu mai e bai cu aerodinamicitatea si daca rotile nu-s prea departate e pt ca virajele sa fie mai in scurt.

geometriile mtb agreate acum de cei care nu prea merg la competitii sunt cu unghi furca mai micut, intre 64 si 69 grade. cu cat e mai mic unghiul cu atat e musai sa fie pipa mai scurta si de regula e si cadrul mai lung. iar ceea ce se numeste trail daca e asa mare, mult peste 80mm... e musai sa fie ghidonul foarte lat.

pt umblat pe sosele cu metebeu e recomandabil sa ai cadrul nu prea mare (lung) pt ca nu prea e ok cu combinatie de pipa sub 8cm (care merge doar unghi furca de maxim 70 dar si cu ghidon lat).

pipa de 8cm as zice deci ca e recomandabila pt oras/periferie asa incat daca ti se pare cumva ca e prea scurta dupa ce ai montat-o atunci poate trantesti un ghidon ceva mai lat. asta ar fi valabil daca cumva ghidonul e sub 600.

io ma descurc cu pipa de 8cm si ghidon ingust: doar 560. precizez insa ca folosesc furca fixa, roata fata de 622x40 (deci front end usor de manevrat) cu chainstay de 425mm si roata de 584x55(27" ) pe spate. iar cadrul e atat de mare ca e musai sa am ghidonul cu 2cm deasupra sezutului. asta fiind pe bicicloanta de umblat zilnic, un soi de beater in mediu urban ca sa zic asa.

daca ai saua data in spate la maxim iar tija are offset 20mm si nu e de-aia fara offset atunci e clar ca iti este cadrul cam prea mare si de-asta am zis ca ar trebui sa iti pui direct pipa de 8cm si sa nu iti bati capu cu 9cm.

daca pipa de 8cm ar fi inca prea mare (putin probabil) atunci poate schimbi caroseria/bicicleta pt ca iti e prea mare si la geometrie de-asta cu head angle peste 70 nu prea e ok cu pipe mai scurte de atat.
Adi PetreAdi Petre
saptamana trecuta marti la 02:47
Pozitie pe MTB
Discutii tehnice / Biciclete
nu-ti bate capu prea mult cu 10cm pipa; pune pipa de 9cm si eventual cobori ghidonul mutand distantiere deasupra pipei daca cumva e prea scurta la 9cm.

ne-ai omorat cu marimea cadrului, 51cm nu spune nimic si dracu sa o ia de bicicleta pe care o ai ca nu e de gasit nicaieri top tube length+seat tube angle sau reach+stack.
am caroserie cu seat tube de 43cm care e mai mare (lunga) decat o alta caroserie de 48cm. deci ce ai zis tu ca ai... 51cm e absolut irelevant. e doar lungimea tevii dincolo de care incepe tija de sa. ca nu standardizeaza nimeni marimile de cadre dupa lungimea aia incat sa fie celelalte dimensiuni, alea care chiar conteaza pe potriva.

ia deci o pipa la repezeala, fie de imprumut fie cumperi ceva SH preferabil si vinzi tot SH daca 9cm tot e mare si crezi ca vei vrea 8cm.
Adi PetreAdi Petre
saptamana trecuta luni la 04:45
Centrat corect sau defect?
Discutii tehnice / Roti
ce am inteles eu:

1. ai tensiunea din spitele pe partea fara pinioane foarte inegala;
2. janta ar fi destul de stramba in caz ca ai slabi complet toate spitele sau daca ai aduce toate spitele la fix aceeasi tensiune;
3. tensiunea medie nu e foarte ridicata cat sa ai janta precomprimata semnificativ, deflectia jantei in sarcina/socuri e pronuntata si spitele inmuindu-se s-or freca una de alta ca nici nu or fi prea drepte, posibil ca cineva sa le-o fi strambat in mod intentionat. am vazut o astfel de opera, probabil ""mesteru"" o fi zis ca asa, daca indoaie spitele, nu se vor desuruba din nipluri atunci cand spitele ajung la tensiune zero. vorba aia... meseria nu se invata, se fura. si pe client il furi ca nu stie cum sa evalueze treaba si asta se face prin a observa ca e tensiunea varza ca variatie. degeaba ai centrat cat sa nu vezi/simti vreo imperfectiune in cercul rotii daca spitele sunt cu tensiunea prastie. o treaba facuta cu simt de raspundere trebe sa tolereze mici imperfectiuni in lateral/radial runout (la 0.1mm sa zicem) pt ca variatia in tensiune sa fie redusa pe potriva. impacata capra cu varza ca sa zic asa. daca au fost facute prost rotile de la inceput atunci s-au deformat jantele si la fiecare incercare de a corecta treaba situatia s-a agravat incat acum oi avea si radial runout aiurea, chiar daca lateral o fi redus. radial runout e mai important sa fie redus decat lateral runout.

de regula cu o astfel de janta - asa cum o ai acum - nu prea are rost sa te chinui sa o indrepti foarte precis, o poti indrepta cat de cat in 10-20 minute asa incat sa ajunga sa poata fi folosita cu ce amaraciune de butuc oi avea pe ea. cine stie sa indrepte roti de regula iti sugereaza sa iei o alta janta cu care sa iti faca o treaba care sa te tina. ca o fi si janta mai buna (scumpa) sau nu... e alta discutie.

vezi insa daca lucrezi mataluta la spitat si centrat si tensionat sa te asiguri ca-s niplurile gresate - atat filetele spitelor cat si contactul niplurilor cu janta, unde intra si preseaza niplurile in janta. asta una. a doua chestie pe care o neglijeaza si nu ii duce capu pe multi sa o faca... sa asigure ca nu ramane stres torsional in spite. asta insemnand ca la infiletarea niplurilor trebe sa dai indarat. cat anume si cum masori/observi cat s-au torsionat spitele pana sa se infileteze efectiv in nipluri... iti pui capul la contributie. io daca vreau sa fac o treaba cat mai buna inmoi toate spitele si le pun etichete ca dupa aceea sa stiu ca nu mai am de ce sa centrez rotile... inspectia urmand sa o fac prin ciupirea spitelor mai degraba. cine lucreaza la rotile altora si are pretentie sa ia bani pt chestia asta o avea nevoie de tensiometru ca sa lucreze mai rapid. clientul insa nu stie nici sa isi foloseasca urechea ciupind spitele insa.

retine: tb sa asiguri ca ai pe cat posibil o tensiune uniforma in spite daca vrei sa iti reziste roata, asta merge la pachet cu centrarea radiala. sub 0.1mm radial ar trebui sa tintesti sa ai. ca iti iese sau nu e alta discutie. la fel si cu abaterea in tensiune, daca o nimeresti la un semiton sau doua. +/-20% (enorm) cica ar fi toleranta in variatia in tensiune... asta la casele de toleranta care este.
Adi PetreAdi Petre
18 septembrie la 19:48
Trecere la SLX M7100
Discutii tehnice / Elemente de transmisie
uzura accelerata a lantului daca mergi pe 1x si mai esti si urs.

daca folosesti angrenaj de mai multe foi vei avea deflectie a lantului mai mica si lantul fiind mai lat se va uza mai greu si din acest motiv.

mai e si aspectul intretinerii lantului. nu prea ne place sa curatam lantul si mai ales nu prea ne place sa ne spuna cineva ca poate nici nu stim cum se face mai bine - dat jos de pe bicicleta.

si nu ne place sa ne spuna cineva ca lubrifierea lantului s-ar face mai bine prin cufundarea lui in borcan cu solutie de lubrifiant cu vreun xilen (un tip de diluant) ca sa stea dupa aceea la uscat macar peste noapte si sa se ingroase adica inauntru acel lubrifiant. ca sa nu mai zic ce solutie de lubrifiant, ce amestec, eventual homebrew (GL4 sintetic si alte chestii care sa il faca lipicios, eventual si vreun tip de ceara).

eu as merge pe 2x daca nu pe 3x. lasand la o parte ca de fapt nu as merge decat pe singlespeed, cu un raport gen 34:20.
Adi PetreAdi Petre
18 septembrie la 16:17
compatibilitate angrenaj octalink v1 pe BB v2
Discutii tehnice / Elemente de transmisie
cunoaste cineva sa fie probleme cu un angrenaj octalink v1 (road) montat pe ax pedalier v2 (mtb)?

lasand la o parte aspectul ireversibilitatii (stiu aspectul cu latimea canelurilor, aia nu ar fi o problema), as fi interesat sa montez un angrenaj cu q factor redus (sub 160mm) pe mtb dar sa nu cumpar xtr-uri etc.
al doilea motiv pt complicatia asta ar fi ca am nevoie si sa pot monta o foaie de fix 49 dinti pe care o am pe 130 BCD (49:20 fiind magic gear pt caroseria mea).

ma gandesc la diferenta de lungime a canelurilor si cat pot ele sapa in bratele angrenajului.
https://i.imgur.com/OiJJWDd.jpg

am gasit pe cineva care are la vanzare un angrenaj v1 montat pe monobloc v2 (compromis adica). insa nu pot sa am incredere mai deloc in vanzator. el poate ori sa stie ca nu i-a mers combinatia dar sa ascunda acest lucru sau sa fie habarnist dar eu sa raman in paguba dupa ce incerc la montaj si sa nu o scot poate la capat.

a facut cineva asa ceva si sa stie daca merge sau daca nu merge treaba?
Adi PetreAdi Petre
9 septembrie la 19:51
Un antifurt bun?
Discutii tehnice / Echipamente si Accesorii
https://youtu.be/GaL-HWRVTHU?t=41

300 coco, 6.2 kg. nu-ti mai trebe alarma. asa ceva se preteaza prea putin sa il cari dupa tine prin oras ci mai degraba sa iti faci commuting-ul in acelasi loc ca destinatie in care antifurtul sta locului de la o zi la alta. asta insemnand ca cine poate observa bicicleta ca e acolo in fiecare zi poa sa dea pont sa vina cineva cu flexu si sa ti-o taie cu riscul micut daca iti sunt cunoscute si orele la care ai bicicleta legata ca rutina. cica dureaza spre o ora operatia - mai multe baterii, mai multa galagie, mai mult timp de expunere la riscul de a fi prins.

sau... U-Lock de 2kg cat sa poata fi taiat cu flexu dar sa ai pe bicicleta si alarma cu blocare pe disc, hotul sa riste sa ii oracaie alarma daca totusi isi propune sa ia bicla pe sus, eventual partial antifonata - in caz ca are ceva spuma etc. sa indese cat sa fie partial estompata alarma, redus mai mult sau mai putin sonorul.

ca alarma... Xena XX6. ori o pui pe foaie - in caz ca nu ai discuri de frana... ori pe discul de frana.
inca ma gandesc sa iau XX6... costa cam 45+10 lire sterline transportul. asta insemnand aproape 300 lei pt una bucata cu transportul inclus deci.

in alta ordine de idei... daca s-or gasi inca 1-2-3 persoane interesate de Xena XX6 pana spre craciun sa impartim transportul pot fi contactat. in bucuresti se vinde cu 375 lei din pacate, adaos-ul comercial e mare la orice chestie.

un U-lock bun, care din cate am citit pana acum ar fi ok cat sa reziste bine de tot si sa nu il taie foarfecele de fier beton ci doar cu flex care sa faca galagie si asta nu foarte putin timp: On-Guard Brute. are aproape 17mm, din otel calit, sectiunea hexagonala parca. nu foarte usor de carat, costa cam 30 lire sterline - cel mai mic pret gasit. as lua si asa ceva, cu sau fara alarma. transportul insa e cam 20 liere acolo unde l-am gasit la acest pret. cat sa aiba rost mai degraba sa caut sa fac un trenulet si sa gasesc eventual inainte de a da comanda inca 1-2-3 persoane doritoare. la magazinul asta se mai pot gasi si alte chestii cum ar fi oglinda Zefal Spy (montabila pe ghidon de la maneta spre pipa sau pe downtube), borsete etc.:
https://www.tredz.co.uk/.OnGuard-Brute-Lock-Shackle-U-Lock-Gold-Sold-Secure-Rating_59955.htm

Zefal Spy:
https://www.tredz.co.uk/.Zefal-Spy-Mirror_42287.htm

U-Lock-urile pot fi rupte oarecum silentios folosind ceea ce se numeste in engleza bottle jack sau car jack adaptat in caz ca foarfeca nu le-ar putea taia sau riscul de a purta foarfeca cu brat mare este prohibitiv pt hoti si ajung sa se doteze pt a rupe U-Lock-uri. asta insemnand ca e un risc redus in oarece masura, functie de cat de aproape de buricul targului esti, cat de des iti lasi bicicleta legata in acelasi loc, cat de scumpa e pt a fi vanduta ulterior rapid etc.

de-asta zic ca un dispozitiv de blocare a discului si ala cu alarma ar fi sa mareasca morcoveala.
din pacate pedepsele sunt cam in toata lumea prea mici legal vorbind si daca iti faci dreptate cu mana ta atunci ti-i pui in cap pe toti, si pe autoritati si pe hoti si poate si pe unii forumisti care considera ca biciclitul tb sa fie un sport si nu abordat sa insemne un aspect al dreptului fundamental al libertatii de msicare... si de parcare.

cum ar fi ca autoritatile sa dea amenzi ca sa nu mai parcheze omul bicicleta ca cica din vina lui ajunge sarmanu hot sa fie pedepsit?... e o extrapolare oarecum a situatiei de fata.

... ceva cu care sa legi rotile ar fi de mare folos... si sa nu fie pe imbus sau pe piulite hexagonale.
pitlock-urile sunt ideale dar nu-s prea ieftine si mai sunt chestii cu un fel de imbus pe 5 laturi... de gasit pe playbike sau pe magazine online. ideea e ca daca lasi bicicleta prin oras sa stii ca nu o avea hotul cheie de-aia care se potriveste la asa ceva (pt chestii gen imbus in 5 laturi etc.). daca o lasi legata in acelasi loc. iar in caz ca cineva o vrea sa isi faca temele ca sa iti fure fix rotile tale ca bat la ochi ca sunt scumpe... atunci pitlock. daca ai alarma pe disc va fi foarte mic riscul sa se apuce cineva sa iti demonteze piese de pe bicicleta. poate doar rotile - in caz ca-s relativ usor de demontat, cat sa nu fie alarma pornita decat atunci cand scoate rotile si nu neaparat cand slabeste prinderile.

si inca ceva... alarma pe disc Xena e buna inclusiv ca bateria e un CR2 si e relativ ieftina sau gasesti sa pui acumulator cat sa fie reincarcabila, cam la juma de an probabil. ramane de vazut daca ii trebe neaparat voltaj de 3v sau voltajul acumulatorului (2.4V probabil) o fi suficient. are alarma destul de puternica, 120db cica si corp robust, cat sa nu fie imbracat difuzorul si nici corpul dispozitivului de blocare cu spume etc. (caz in care ar urla destul de tare initial totusi).
Adi PetreAdi Petre
28 august la 13:30
saibe/distantiere foaie pedalier
Discutii tehnice / Elemente de transmisie
Gelu Vlad: Probabil BB-ul e in cer. Nu-i faci o poza cand e gata?

vizual intotdeauna o sa ai reactia de respingere/disbelief cand vezi ceva care nu e in tipare.

bb e la 310mm, e foarte practicabil, prea putin peste cat e uzual si oricum sunt cadre cu bb si mai sus de atat.

de regula bb height mai mare impune pipa mai scurta, trail mai mare pt head angle ceva mai mic.

am horizontal top tube de ~60cm si pipa de 80mm la trail de 80-88 si head angle de 69-70 - nu prea am cum sa masor exact si nici nu stiu exact car ar fi avut cadrul cu rotile din dotare geometria - nu e un model foarte recent.
Adi PetreAdi Petre
28 august la 13:13
saibe/distantiere foaie pedalier
Discutii tehnice / Elemente de transmisie
http://www.eehouse.org/fixin/formfmu.php
zona gri trebuie evitata - chain binding.

mai e bine de stiut - pt amatori - ca freehub-ul poate avea excentricitate (pana in 0.2mm) si nu prea ai cum sa o masori altfel decat cu un lant care sa aiba burta foarte mica si masurat diferenta de burta intre punctul de lant foarte intins si punctul de lant mai moale si aplicat pitagora... nu e prea complicat de facut calculele, e mai complicat de explicat.
Adi PetreAdi Petre
28 august la 12:57
distantiere monobloc HT2 - pedalier road pe MTB
Discutii tehnice / Elemente de transmisie
ok, deci la un tiagra sau ceva similar cu 130 BCD cumparat SH nu am cum sa umflu monoblocul cat sa fie prins angrenajul distantat cu 5mm pe dreapta si inca ~2mm pe stanga.

sa inteleg ca prinderea angrenajului (bratul stang) nu merge facuta cu atatia mm pe distantierele unui monobloc.
Adi PetreAdi Petre
28 august la 12:53
saibe/distantiere foaie pedalier
Discutii tehnice / Elemente de transmisie
Gelu Vlad: E cu disc sau cum ii pui frane? Mare minune ca intra in Zaskar e 26" roata de 622 cu anvelopa de 40 si pe spate 584 cu 50. Probabil BB-ul e in cer. Nu-i faci o poza cand e gata? M-ai facut curios. Eu n-am nicio problema nici cu SSP nici cu semislick-urile de 40..050 mm care imi plac si mie - am pe 3 bicle de 26, 650b si 700 slick-uri sau semi slick-uri. Fiind intr-un oras fara dealuri inteleg perfect si de ce vrei SSP. Doar ca din ratiuni practice mi se pare aiurea cu roti de dimensiuni diferite (nu poti muta anvelope, camere de pe fata pe spate, trebuie sa cari cu tine camere de rezerva de dimensiuni diferite etc), iar raportul magic 49/20 ma cam depaseste, adica 38/16 e 2.37 si 49/20 e 2.45, fix tot acolo. Se uzeaza mai repede lantul la 38/16 atata tot.

da, are frane disc. pe cadru intra roata de 584x50 (momentan fix atat este si probabil voi trece la 584x47mm cand va fi mucific anvelopa prezenta) si mai e spatiu ramas si sa nu se naclaiasca daca cumva dai prin namol cu ea.

pe fata am roata de 622x40. head angle se nimereste ok, la fel si bb height pt trail de 80mm.

ca fapt divers... diferenta de diametru intre roti e de 18mm. nu ma intereseaza impresia vizuala ci sa nu am diametru pe roata spate mai mic decat imi permite cadrul si totodata sa fie destul de mare balonul, preferabil aproape de 50mm. iar pe fata intotdeauna mi-a placut sa am anvelopa de ~40mm la un diametru cat mai mare atata vreme cat geometria (trail, head angle, seat angle, bb height) se nimereste si nu am nici vreo farama de toe overlap.

nu mut anvelope fata/spate la nicio bicicleta. intotdeauna am preferat sa aleg un tip de anvelopa pt fata si alt tip pt spate cand vine vorba de a cumpara anvelope. prefer protectia la pana a unor anvelope de incredere si nu sa car camere de schimb. si la o adica merge camera de 584 pt 622 - daca e sa cari camere de rezerva.

la 38/16 am un singur lant uzat la 80% cat sa se potriveasca dar asta e cel mai marunt aspect - posibilitatea schimbarii lantului.

caut q factor de pana in 160mm, caut pedalier mai mic de 175mm, prefer foaie mare si pinion mare ca sa am uzura mult diminuata la ce lanturi voi folosi. e vorba de vibratia mai mica lantului (foaia si pinionul sunt practic poligonale), de tensiune mai mica, de angulatie mai mica. deci nu e vorba doar ca fara un XTR nu as scoate la capat scaderea q factor-ului dar e vorba si ca nu prea am cum sa gasesc foaie de 49t (alte variante nu prea merg pt un gear ratio acceptabil, altfel decat 48:21 care e putin cam mic pt nevoiele mele principale) pt BCD de 104. si e cineva care are la vanzare 49t fix pe BCD de 130.
Adi PetreAdi Petre
28 august la 12:45
saibe/distantiere foaie pedalier
Discutii tehnice / Elemente de transmisie
e mai ieftin sa faci o strutocamila cu magic gear din ceva cumparat SH decat sa iti cauti caroserie cu spatiu amplu pt roata spate (spre 50mm) si care sa aiba si frana disc si chainstay nu mai mare de 425mm si care sa aiba si horizontal/semihorizontal dropouts si care sa fie si marimea ta.
Adi PetreAdi Petre
28 august la 12:27
saibe/distantiere foaie pedalier
Discutii tehnice / Elemente de transmisie
Gelu Vlad: Pentru Hollowtech e usor, la patrat si octalink poti inlocui rulmentul pedalier cu unul mai lung cu mentiunea ca iti afecteaza chainline-ul. Daca e SSP cu kti pentru caseta HG il poti ajusta mutand distantierele de pe butuc.

momentan am pedalier de 175, q factor de 180 si gear ratio 38:16 care nu ar fi prea mic daca nu ar fi q factor-ul si bratele mari. inca un lucru... 38:16 merge acum cu un lant facut praf, uzura 80% si nu mai am alte lanturi cu acest grad de uzura sau aproape iar mizerificarea lanturilor si uzura lor e accelerata cand ajung la astfel de prag. in schimb am mai multe lanturi cu uzura de aproximativ 20-30%, la fix pt magic gear de 49:20 pt chainstay de 425mm.

posibil sa pun un butuc octalink de 118 la angrenaj dublu (la care normal pui 109) si sa ajunga la limita. posibil sa mai fie nevoie de fix 0.5mm (aproximativ, adica mai putin de 1mm) pt distantarea foii. posibil sa nu.

la HT2 nu stiu daca am cum sa umflu cu distantiere de-alea de 2.5mm pe dreapta si sa mai pun ceva si pe stanga cat sa nu fie prea defazate pedalele. deci foarte probabil am sa merg pe octalink, varianta de mai sus.

pe patrat as monta doar daca as gasi efteneaua un pedalier la care sa si pot face masuratoarea cu un monobloc si sa pot si sa gasesc de 127mm daca o fi nevoie. e o solutie mai anevoioasa si nu prea pare sa fie mai ieftina deocamdata.

Gelu Vlad: Oricum mi se pare o idee proasta ce faci tu. Daca iti cade lantul intre cadru si foaie iti cam imaginezi ce privesliste minunata va fi. Dar nu ma bag ca e oricm strutocamila bicicleta aia cu roti de dimensiuni diferite.

lantul nu o sa cada pt ca il/le dau jos de inainte sa cada si am vreo 5 lanturi pe care sa le folosesc in rotatie. 1.5mm intindere a lantului inseamna burta de 36mm si lantul cade abia dupa ce burta e mai mare de 45mm.

nu in ultimul rand... stiu bine cum sa curat si cu ce sa ung lanturile cat sa tina cel putin 3000km intre pragul de 20% si 60%. peste 3-4 ani ori o sa pun un chain tensioner ori o sa fac rost de alte lanturi folosite cat sa aiba putin peste 1mm uzura. mai e si varianta pt 48:21 permisa cu lant nou nout - varianta care necesita atat achizitia unui pinion cat si unei foi si la care nu se mai face apel nici la alte persoane pt a-mi da lanturi preuzate si nici la chain tensioner. varianta care insa face bicla SSP si mai adaptata pt offroad sau pt acceleratii puternice in oras si deci drumuri scurte.

iar lanturile de 8v nu sunt foarte scumpe si mai am cui sa le dau mai departe ca sa fie mucificate pana la 100%.

ti se pare o idee proasta poate si geometria cu roti diferite pt ca probabil e o idee proasta pt tine, e o idee buna pt mine. nu numai ca e o idee buna dar e si practicata (tried and true) din timpuri mai vechi, de cand incropisem un 69er acu vreo 9 ani cu furca ce avea offset de 48mm si ATC de 445mm dar la care proiect inghetasem (roata fata era de imprumut iar caroseria nu prea era de vis, doar furca era misto dar avea gatul scurt incat nu putea fi folosita pe caroserii prea lungi) pt ca nu prea aveam fonduri si tocmai nimerisem o cursiera cu caroserie de vis (mi-a fost furata mai tarziu) de am ciopartit-o in SSP cu ghidon flat.

am luat insa vara asta ceva efteneaua (1200 lei) - intentia a fost sa ii fac unui prieten un SSP pt deplasari urbane dar pt care nu prea sunt sperante sa mai lase masina firmei - care s-a nimerit de a venit cu roata de 584 spate si 622 fata iar furca fixa e de 470 ATC si offset de 45mm. anvelopa pe fata era de porc, mai mare de 2" si cramponata, am dat-o jos si am pus semislick de 40mm si merge la fix. toti acesti parametri se potrivesc la fix ca geometrie. e un cadru de 26" GT Zaskar.

geometria deci e cu head angle de ~70, fork offset de 45mm, roata fata de 622x40, bb height de 310mm, 425mm chainstay length, roti - repet - 584x50 si 622x40 spate si fata.

e un gravel/hybrid bike pe gustul meu si e dificil de explicat toate motivele care ma fac sa zic ca in primul rand e mai utila decat o cursiera prin oras si mai ok pt ce drumuri offroad oi avea decat ceva cu suspensie si multispeed.
Adi PetreAdi Petre
28 august la 01:24
saibe/distantiere foaie pedalier
Discutii tehnice / Elemente de transmisie
ce solutii s-or putea gasi sa distantez cu 0.5-1mm foaia pedalierului cat sa nu atinga chainstay?

ce fel de saibe se pot monta si unde as putea gasi astfel de minunatii? - ma aflu in bucuresti dar oricum nu am mari sperante sa gasesc unde as putea rezolva daca e sa iau la rand bike shop-uri.

problema vine din 3 preferinte ale mele:

1. q factor - tin sa am preferabil sub 160mm si nu am bani de XTR-uri;
2.a. prefer foi mari pt uzura mica a lantului; 49 ar fi la limita (spatiu de zecimi de mm ramas) si s-ar prea putea sa rontaie din caroserie in unele situatii;
2.b. magic gear - s-a nimerit cu foaie de 49 pe BCD de 130 (pe care am gasit-o si ar urma sa o cumpar la salariu, impreuna cu un angrenaj cu BCD de 130mm dar care sa nu poata fi latit prea mult) sa pot face SSP fara chain tensioner (asta insemnand "magic gear" ) la o bicla la care...
3. caroseria inghite roata spate de 2"; eu prefer pe spate semislick-uri de 47-50mm latime iar pe roata fata ceva cu 2cm mai mare in diametru si latime de 42mm asa incat sa se nimereasca la fix in ce priveste trail-ul (functie de fork offset, head angle si cat are roata raza).
Adi PetreAdi Petre
27 august la 23:07
Angleset -1.5 grade, o idee buna?
Discutii tehnice / Cadre
https://www.youtube.com/watch?v=4F0rjzzBgZA
Adi PetreAdi Petre
27 august la 22:19
Angleset -1.5 grade, o idee buna?
Discutii tehnice / Cadre
de regula pui furca cu cursa mai mare pt a schimba geometria bicicletei. avantajul de a pune furca mai mare ar fi evident... ca furca avand cursa mai mare va fi mai plush. greutatea in plus nu ar fi cine stie ce problema cata vreme la deal oricum nu te intereseaza sa pastrezi competentele...

asta pt ca micsorand unghiul furcii (trail mai mare) si marind wheelbase-ul vei munci mult mai din greu la deal pt a controla directia rotii fata si pt a pastra greutate pe roata fata (traction). la vale vei avea o pozitie mai buna dar va trebui sa controlezi bicicleta mai mult prin countersteering si inclinandu-te in curbe.

pune angleset-ul pana una alta si lamureste-te care e situatia si daca schimbarea de geometrie ar fi ok. daca iti place schimbarea de geometrie poate vei demonta angleset-ul ca sa schimbi furca cu alta mai mare fara angleset.
Adi PetreAdi Petre
27 august la 22:09
distantiere monobloc HT2 - pedalier road pe MTB
Discutii tehnice / Elemente de transmisie
din anumite motive as schimba angrenajul pe un MTB punand un angrenaj road cu BCD 130 (as avea nevoie de o foaie de fix 49 pt magic gear de 49:20) si lungime de 165-170mm (nu prea agreez mai mult de atat, prefer un gear ratio mai mic care sa imi permita mai bine sa variez cadenta ajungand la 90-100 si chiar si peste) dar asta ar insemna ori sa pun monobloc pe patrat (la care as ajunge doar daca varianta HT2 ar fi imposibila) ori sa aflu daca s-ar putea monta cu distantiere un pedalier shimano HT2, adica rulmenti exteriori. nu in ultimul rand tb sa spun ca un q factor mai mare de 160mm nu prea agreez asa incat din toate aceste motive imi caut un pedalier care sa nu se afle in tiparele MTB si repet... sa aiba 130mm BCD.

in ce masura se poate lati pedalierul montand distantiere pe un monobloc pe care sa fie montat un amarat de pedalier tiagra (un exemplu)?

caroseria permite q factor de minim 153 (preferabil 156). chainring clearance ar fi insa the main issue.

foaia de 49 nu ar intra decat daca ar fi cele doua distantiere de 2.5mm pe dreapta cat sa ajunga chainline-ul la 51mm=43.5+5/2+5. intre foi sunt 5mm si deci la 43.5 sunt de adaugat 5/2 si cele doua distantiere de 2*2.5. asa ar mai ramane cam 1-2mm distanta intre chainring si chaistay.

masuratoarea fiind facuta cu sublerul... am masurat grosimea seat tube (32mm) si scazut deci jumatate (16mm) din distanta masurata ce a inclus bratul pedalier. distanta intre bratul actual si chainstay este de 14.2mm pe dreapta si 13.5mm pe stanga fiind niste distantiere montate pe monoblocul pedalierului actual (incat sa poata atinge la cifrele de mai jos).
calculul/masuratoarea este pe ambele parti:
106-16-14.2=75.8 - dreapta
103-16-13.5=73.5 - stanga
bratul pedalier (inclus in masuratoare) presupun ca ar fi tot de 14mm grosime, nu am scazut la calcul si nu cred ca un pedalier road ar avea mai mult de 14mm.

deci pedalierul e limitat mai mult in ce priveste chainring-ul decat de distanta intre brate si chainstays.

as avea nevoie sa stiu daca se poate umfla cu 2 distantiere de 2.5mm pe partea DS si daca ar mai putea intra vreun distantier pe NDS. n-am apucat niciodata sa desfac sau sa montez asa ceva, astept informatii de la cineva care sa nu discute motivele mele ci posibilitatea tehnica. daca cineva socoteste ca e anapoda sa montezi asa ceva ca conversie SSP pe caroserie MTB cu 49:20 sau orice alt detaliu de acest fel... rugamintea mare ar fi ori sa fie ca mesaj privat ori ca subiect separat, discutii legate de cat de abominabil e SSP-ul nu vreau sa am cu un public larg si sa o dam in balarii pe side quest-uri in mod inutil.



deci intrebarea finala ar fi aceasta... daca se poate distanta cu 3 distantiere de 2.5mm un pedalier road cu rulmenti exteriori.
Adi PetreAdi Petre
17 august la 11:51
Foloseste cineva jenti Cerurim?
Discutii tehnice / Roti
la construirea sau repararea unei roti e recomandabil ca atunci cand faci ajustarile cele mai importante - radial true - spitele NDS sa fie la tensiune foarte scazuta asa incat sa reglezi doar spitele DS in tensiune ajustand pt radial runout. ca iei in seama diferentele de tensiune in spite (si ca o faci la impresie/intuitie sau prin spreasheet) sau nu... e alta discutie.

daca janta are imperfectiuni laterale minore atunci tensionezi foarte slab spitele NDS cat sa reduci acele imperfectiuni si ajustarile DS sa fie fara de erori din acest motiv.

cam la 60-70kgf din ce imi aduc aminte e pragul pt reglaj cu spitele DS incat NDS sa fie in tensiune foarte mica - unghi aproape 90 pe spitele DS.

de regula se reia etapa dupa ce spitele s-au tasat in flanse, in capse/janta si s-au indoit pe cross.
Adi PetreAdi Petre
17 august la 11:31
Foloseste cineva jenti Cerurim?
Discutii tehnice / Roti
Mircea Popan: Pana la urma am ajuns sa spitez cateva roti pe jenti Cerurim, dintre care doua chiar pe modelul Taurus D06. Vreau sa spun ca sunt printre cele mai rigide jenti si fac ca roata sa se tensioneze usor (peste 95% tensiune nu e greu de atins pe un Taurus, chiar si fara capse - trebuie doar pregatite gaurile inainte). Sunt imbatabile la calitate/pret. Sunt foarte bine lucrate! Cerurim fabrica si pentru WTB si pietele nordice. Din pacate nu mai gasesc jenti Taurus; la magazinele de unde le-am luat erau ultimele bucati si le-au scos din oferta.



jantele nu sunt unele mai ridige si altele mai putin... se pune problema de aliaj in privinta rezistentei (rezilientei). la tensiuni ridicate in spite (sau compresie circumferentiala in janta) se poate pune problema apropierii de punctul yield.

exista un grafic pt strain/stress pt fiecare aliaj, modulul elastic nu este o marime absolut fixa desi se poate aproxima pt solicitari pana intr-un anumit prag ca fiind 70GPa pt aliajele din aluminiu,

https://plotly.com/~harr1961/66/aluminum-6061-t6.png

diferentele de rigiditate tin mai mult de:
1. inaltimea jantei - in primul rand
2. sectiunea jantei ca tip (box section etc.) - un aport minor



daca ai tensionare uniforma cat sa ajustezi radial runout cu micile diferente de tensiune atunci orice janta se tensioneaza usor. daca janta vine din fabrica cu abateri radiale foarte, foarte mici atunci tensionarea e floare la ureche. asta daca folosesti urechea si capul. ciupesti spitele ca sa detectezi care e mai putin tensionata cand faci ajustarile in stil urechist in ideea ca abaterile radiale de pe janta sunt minore si nu iti bati capul sa le masori si sa faci calcule pt ajustari.

eu am ridicat tensiunea pe ambele flanse la o janta de pana in 20mm inaltime si cam 21mm interior... am ridicat la mai mult de 180kgf. asta am facut-o ca ulterior sa o scad, dupa operatiile de indreptare a jantei ca sa ajung in final la abatere mica in tensiune (+/-5%) si roata centrata cu abateri cam cat grosimea unui bon fiscal. s-a nimerit si ca spitele sa fie groase pe ambele flanse cat sa reziste... si am lubrifiat si foarte bine niplurile, pe afara si pe inauntru.

lucrurile astea le fac doar pt mine pt ca imi ia mult timp sa lucrez la o janta deformata - presupunand ca e o janta de calitate, merita efortul si nu prea am lovele sa cumpar jante de schimb la vreo bicla busita pe care nimeresc sa o iau SH.
daca nu iti faci toate temele si nu ai chef sa masori tensiunea in fiecare spita si la fel si abaterea radial in microni - nu neaparat ca vei putea masura cu acuratete mai buna de 10 microni - nu are rost sa te apuci sa faci lucruri de-astea. la spite de 2mm grosime o abatere de 4-5 microni radial corespunde unei diferente de tensiune de 1kgf la spite de 2mm-1.8mm pe lungime de ~300mm. asta daca aproximezi modulul elastic la 300GPa - ok ca aproximare pt ajustarile facute de inainte de ridicarea tensiunii. ca au sa se aseze niplurile in janta/capse si ca spitele au sa se aseze si ele in butuc si sa se formateze... e alta discutie.

am dat 4-5 microni in radial runout sa corespunda cu 1kgf abatere in tensiune pt ca am nimerit sa mi se spuna ca nu as putea masura tensiunea fara tensiometru cu precizie mai buna de 1kgf dar cei care tineau cu ursul nici macar nu si-ar bate capul sa masoare abaterea radiala pe fiecare spita ca sa faca si un spreadsheet si sa calculeze ajustarile cand lucreaza la o roata. asa ceva nu va face aproape nimeni cand e sa lucreze pt rotile altuia. aproape nimeni si din cei care lucreaza pt rotile lor pt ca ignoranta e mare. daca clientii nu pot (sau nu stiu) sa estimeze uniformitatea tensiunii in spite ci se uita doar la cat de bine sunt rotile centrate... de-asta e pastrata si norma de 120kgf tensiune maxima in spite. tensiune medie mai mare in spite e practicabila si de dorit cu uniformitate ridicata in tensiune (low tension variance) asa incat e practic sa ai chiar si tensiune mai mare de 150kgf pe DS - desi nu e recomandabil sa alegi spite groase (adica 2mm) pe ambele flanse ca sa aiba sens acest target tension. pt ca mai e si grosimea spitelor (pe ambele flanse) e luat in considerare cand alegi target tension pt un tension variance. spite subtiri pe NDS iti permit/impun o tensiune finala pe DS ceva mai joasa. lucrurile astea le afli ori din experienta (adica rateuri) ori din calcule. 99% din cei care se apuca de mesterit nu vor sa faca calcule.
Adi PetreAdi Petre
6 august la 15:48
Sa mai si radem...
Discutii diverse / Discutii diverse
https://media.cancan.ro/unsafe/600x400/smart/filters:quality(80):format(jpg)/wp-content/uploads/2010/07/14836884/1-60902352.jpg
https://www.cancan.ro/gigi-si-victor-au-fost-la-carciuma-pe-bicicleta-14836884

in papuci pe cursiera... old news.

https://www.youtube.com/watch?v=QtDfn8NH5XI
Adi PetreAdi Petre
31 iulie la 19:00
Inlocuire angrenaj cu un altul compatibil
Discutii tehnice / Elemente de transmisie
daca lungimea axului e prea mica poti sa ai belea sa nu poata treaca bratele pedalierului de caroserie - cum ar fi cand pedalezi.
calcaiele mai poa sa atinga cadrul dar asta e mai putin probabil, doar sa fie tevile chanstay-ului mai balonate gen.

eu prefer sa am un ax cat mai scurt asa incat sa mai ramana cam 5mm, in idea ca nu nimeresc sa fac drift-uri prin pietris.

trebuie sa verifici ca ai ori 73mm ori 68mm pe caroserie - BB-ul. ca sa nu dai comanda pt un monobloc care sa nu se potriveasca. nici nu stiu prea bine daca merge monobloc pedalier pt 73mm montat pe cadru de 68mm dar stiu ca invers daca o faci vei avea defazare cat sa stea un picior mai inauntru in pedalare si altul mai in afara pt ca nu ai simetrie in pozitia bratelor pedaliere fata de seat tube.

daca preferi sa ai o mai buna fiabilitate a lantului mergi pe foi mai mari, gen 28-36-48.
nu ai motiv sa preferi foi mai mici - cum ar fi 24-34-42 - afara de nevoia de a nimeri ca lantul sa stea cat de cat drept si sa nu aiba deflectie in folosirea pinioanelor. in alta ordine de idei... daca stii ca nu foloseai mai deloc primele 3 pinioane si totodata nu foloseai deloc nici foaia mica si nici ultimele doua pinioane... ti-as recomanda urmatoarea tiganie... 1. cand schimbi pinioanele gandeste-te - functie de ce pedalier nimeresti sa iei - sa pui pinioane de sosea - progresie mai lina - cum ar fi 14-25. 2. la un set de pinioane de 11-12-14-...-32 nu mai monta primele pinioane daca stii ca nu le folosesti. pinioane 14-25 au progresie mai lina si daca e sa nimeresti deal trebe sa faci trecerea din shifter de mai multe ori, pinioane 11-32 au sa faci mai putine salturi dar te poate irita ca nu nimeresti un raport intermediar intre ce pinioane ai cat sa poti merge intr-o cadenta mai potrivita.
Adi PetreAdi Petre
31 iulie la 10:44
Clipa de neatentie (scz de off-topic)
Discutii tehnice / Biciclete
biciclistul putea la fel de bine sa se izbeasca intr-o masina ce oprea inaintea intersectiei incat sa lase betoniera sa treaca finca intrase betoniera in intersectie (presupunand ca mergea inainte).

deci daca betonistul avea traiectoria inainte atunci in acest caz biciclistul risca doar cateva julituri. biciclistul a estimat prost ca betonistul merge inainte... si a murit din aceasta cauza.
Adi PetreAdi Petre
31 iulie la 10:37
Clipa de neatentie (scz de off-topic)
Discutii tehnice / Biciclete
conteaza ce ai sub casca, nu conteaza casca.

ala cu bicicleta a vazut bine betoniera, a vazut-o asa de bine ca avea si viteza si tot... ca si-a zis el ca n-are ce sa loveasca betoniera aia ce avea si prioritate in acel moment sa mearga inainte, ca siguranta e beton.

cel cu betoniera era meserias la volan, a incetinit in asa fel ca s-a gandit ca daca vine ceva va pune frana brusca. n-a venit nimeni pe contrasens pe soseaua unde a facut dreapta si nu era niciun pieton care sa treaca strada asa ca a venit si ala cu bicicleta din urma gandind ca betoniera merge tun inainte.

meseriasi la volan.

eu am patit intr-o intersectie unde cineva aflat in stanga mea (paralel in mers, aflat si eu pe sosea unde era o singura banda iar eu venind din spate in dreapta soferului prost) a cedat trecerea oprind cam brusc desi cel care a trecut perpendicular avea obligatia sa acorde prioritate... si m-am trezit ca pun si eu frana si mai brusc (fractiuni de secunda mai tarziu) si sunt catapultat (mai bine ca nu s-a intamplat nimic cu bicla iar eu m-am oprit mai in siguranta cu o mica flotare) in masina aluia care trebea sa imi acorde si mie prioritate, nu numai soferului care a oprit socotind ca face un gest de bonomie sa il lase pe alalalt sa treaca. cel care oprise ca boul avea masina inalta incat sa am si vizibilitate ioc. nici vazut, nici sa pot vedea. gipane ambele masini.
Adi PetreAdi Petre
31 iulie la 09:46
Clipa de neatentie (scz de off-topic)
Discutii tehnice / Biciclete
abia acum am inteles ca ala cu bicla mergea pe trotoar si s-a gandit ca betoniera il va ajuta sa fie asigurat ca nu ii vine nicio masina sa il loveasca perpendicular... afara de betoniera.

stupid rau de tot.
Adi PetreAdi Petre
31 iulie la 00:30
Clipa de neatentie (scz de off-topic)
Discutii tehnice / Biciclete
si daca avea casca... la ce ii folosea?
si daca nu avea casti in urechi... la ce ii folosea?

eu imi pun casti in urechj doar ca sa fiu intr-o dispozitie mai buna, mai calm gen. de regula am un disconfort daca imi pun casti in urechi ca ma uit mult mai des in spate daca localizarea auditiva e slabita. claxonul sigur il aud, doar ca nu mai aud de la 50 metri spate motorul aluia cu betoniera ci de la 30 metri abia.

betoniera oricum o aud si nu dau volumul la maxim.
Adi PetreAdi Petre
31 iulie la 00:24
Clipa de neatentie (scz de off-topic)
Discutii tehnice / Biciclete
Gelu Vlad: Normal ca mortul e de vina, intotdeauna mortul e de vina. Dar din astia cu casti in loc de casca am tot vazut, mai ales pe trotinete electrice.

mortul e de vina mai ales daca noi suntem vii, noi tinem cu viii, nu cu mortii.
Adi PetreAdi Petre
31 iulie la 00:22
Clipa de neatentie (scz de off-topic)
Discutii tehnice / Biciclete
o fi fost ala de pe biciclea cu cursiera si cu roti aero si mai ales cu drop bars? sa fi incercat sa puna frana cam tarziu si sa nu il fi tinut directia si franele mai deloc? din cauza geometriei etc...

nah, sa va saturati de mers cu cursiera. cursiera e pt curse si pt drumuri de alt fel, fara ghiolbani.
Adi PetreAdi Petre
31 iulie la 00:16
Clipa de neatentie (scz de off-topic)
Discutii tehnice / Biciclete
la dracu cu el de lexic. daca iti produc vatamare am vina.

daca imi produci vatamare ca am fost eu prost si am sarit in fata trenului fara sa poti tu sa previi in niciun fel accidentul fatal atunci nu se pune problema de "vina". accident si aia e. cand cad si imi rup oasele in copaci si prapastii e cineva de vina?

eu sunt vinovat fata de cine daca am sarit in fata trenului?
biciclistul a fost fara precautie in sensul ca ar fi fost indicat sa mearga ocupand mai mult din banda si sa reduca viteza daca simtea pe ala cu betoniera ca il depaseste asa ghiolbaneste. biciclistul nu a avut "vina".

cu alte cuvinte e vina lu mamica lu biciclist ca l-a invatat ca societatea e avansata si ca oamenii sunt cilivizati si cacat.
nu e adevarat. viata e o jungla. vina daca ai biciclist e ca ca te-ai nascut si fata de nevasta ca ai crapat poate.

esti prost ca n-ai invatat ca sunt destui cu betoniere ghiolbani dar nu ai nicio vina adica. ce atata vina?
prostie si lipsa de experienta de viata, nu vina.

cedez trecerea cand am eu prioritate. nu vreau sa se ajunga la a se stabili a cui e vina.
ca si daca se stabilieste ca nu a fost vina mea... la ce imi va folosi?
Adi PetreAdi Petre
30 iulie la 23:52
Clipa de neatentie (scz de off-topic)
Discutii tehnice / Biciclete
Gabriel B: Teodor Jagate: Dacă un ciclist trece strada ca un berbec fără să țină cont de cele mai elementare reguli de circulație și de conservare, care e treaba?
Sunt de acord in tot ceea ce spui. Asta e adevarul. Aici a fost vina biciclistului in mare parte. Semaforul era verde pt pietoni DAR si verde pt masini. Cel cu cifa de beton nu a incetinit deloc la intrarea in intersectie + ca avea si cedeaza trecerea iar biciclistul...nu stiu ce a fost in capul lui sa treaca asa. A fost in ughiul mort al soferului si practic a intrat direct sub roti.

Ce a fost, a fost. Nu sunt aici sa tin partea nimanui (cum ai zis si tu, fiecare face ce il taie capul).
Am vrut sa fie inca un exemplu pt noi toti (un exemplu sumbru, negativ dar unul adevarat)


cea mai mare parte de vina a avut-o ala cu betoniera.

am explicat adineauri de ce... depasirea NU CRED ca a facut-o biciclistul pe interior ci ala cu betoniera care in loc sa reduca viteza inainte de viraj... l-a durut la pix.

biciclistul a fost prost ca nu a luat seama ca exista destui imbecili de-astia. naiv, prost...

dar e de cacat sa spui ca biclicistul ar fi avut vina "in mare parte".

mare parte de prostie a fost la biciclist dar mare parte de nesimtire pe langa prostie a fost la ala cu tonajul.
ala cu masina daca nu e in stare sa anticipeze riscul - care nu era deloc neglijabil - de a rupe pe cineva aflat pe bicicleta in viraj... atunci nu e om. daca mergi cu betoniera semnalizezi si nu ingadui unui biciclist sa te depaseasca pe interior. dar de fapt sunt sigur ca ala cu betoniera a depasit pe biciclist. a carui vina e mai mare deci? nu e la mintea cocosului ca poti sa lasi pe ala de pe bicicleta in pace si sa reduci viteza amanand virajul fara sa il mai depasesti asa in scurt?...

biciclistii... sa pastreze in memorie si sa ia nota de astfel de impacturi. asumati-va ca lumea e de cacat inainte sa iesiti din casa. nu e nicio speranta sa se schimbe ceva, altfel decat masuri de precautie din partea voastra si doar a voastra.

pt ca aproape toti vor da vina pe voi ca nu ati coborat de pe bicicleta ca sa traversati intersectia pe la trecerea de pietoni gen.
ca a fost vina voastra ca ati mentinut viteza daca v-a depasit vreunu cu tonaj si care ia un astfel de viraj fix dupa ce v-a depasit si fara sa anunte intentia de viraj in niciun fel.
Adi PetreAdi Petre
30 iulie la 23:42
Clipa de neatentie (scz de off-topic)
Discutii tehnice / Biciclete
si biciclistul cu putina imaginatie dar si ala cu betoniera. PUN PARIU ca l-a depasit pe biciclist cu 5-10 secunde inainte de viraj fara sa se gandesca ce va urma.

foarte putin probabil ca biciclistul sa fi intrat in depasire ajungand din urma betoniera. de-asta spun ca ala cu betoniera il va avea pe constiinta, chiar daca nu va fi tras la raspundere.

dar si constiinta e cum e... lasa, ba, ca a fost vina prostului, ce cauta pe strada cu bicicleta?
si la urma urmei asa ma gandesc eu cand ma duc pe strada... ca sunt o gramada d-astia si ca nu conteaza cat de corect mergi pe bicicleta ci care e riscul de a fi bushit de altii care sunt incapabili sa tina minte ca te-au vazut cu cateva secunde inainte sa faca un viraj.

reduci viteza cand trece o betoniera pe langa tine pt ca e destul de probabil sa se intample asa ceva. si pentru ca e lunga betoniera si pt ca soferul unei betoniere va face un viraj in viteza in asemenea stil si il va durea la pix sa te depaseasca cand putea sa piste putin frana si sa intre in viraj cu 1-2-3 secunde mai tarziu eventual. fiecare se grabeste. eu ma grabesc doar cand nu sunt riscuri sau ca sa reduc riscurile.

eviti depasirile pe interior, mai ales cu viteza mare sau in intersectii de-astea. iar daca nu ai vizibilitate prea buna... la fel reduci viteza.

iar ala cu betoniera a intrat pe contrasens... ca fapt divers. prudenta... chix. asta e situatia, asta e lumea. de cacat. n-ai ce-i face. ori te adaptezi... ori mori ca prostu ca mai sunt si alti imbecili pe langa tine. tu poate oi fi prost cu ceva obraz, sunt alti prosti mai fara obraz si carora atentia le este la alte lucruri, nu la biciclisti. da-i dracu pe aia, ce cauta pe strada? io am treaba cu betoniera si daca crapi tu inseamna ca tu ai fost prostu.
Adi PetreAdi Petre
30 iulie la 04:03
Inlocuire etrier spate
Discutii tehnice / Frane
sa fie acelasi fel de lichid de frana pt ca etansarile care merg pe dot nu merg pe mineral si invers.

magura e pe mineral - n-or fi trecut la dot ieri sau alaltaieri.

Specifications:
Series: MT Series
Application: Cross Country, City & Touring
Type: hydraulic, 2 pistons
Actuation: mineral oil (Royal Blood)

https://www.bike-components.de/en/Magura/MT-SPORT-Carbotecture-Disc-Brake-Set-p70997/

Discutate recent

Parteneri


Termeni și condiții | FAQ | Despre cookie | Membri | Logo | Advertising | Contact © 2007 - 2020 DirtBike.ro