Log In
Pentru a putea posta mesaje te rugăm să te loghezi
|
Nu ai cont? Creează cont acum
DirtBike Logo

Raspunsuri de Adi Petre


Adi PetreAdi Petre
20 septembrie la 18:25
Chain slip cand apas tare pe pedala
Discutii tehnice / Elemente de transmisie
Vlad Fratiman: Folosesc ulei corect dar daca e praf mult, mai ales acum că e secetă, este normal sa fie așa. Ideea de baza este că nu mergem în condiții asemănătoare cu bicicletele de șosea. acolo poate mai înțeleg să ai o grijă suplimentară, lanțul nu se murdărește așa de repede. Dar la mtb pe coclauri? Hai să din serioși, o ploaie cu pistolul de grădină un pic de periere pe lanț și pinioane și gata. Părerea mea.

pe sosea e cea mai nasoala mizerie, mai abraziva. pe coclauri nu ai asa mult nisip. depinde si cat de fin este macinat. pe sosea mizeria e cea mai nasoala. nu o vezi, e in aer.

Gelu Vlad: Eu il sterg cu o carpa uscata, il ung la interior, iar dupa 5 min si cateva ture de pedala sterg iar surplusul. De curatat, il curat cu peria. La noi nu se face negru ci galben de praf :)

argila (praf galben) nu prea uzeaza lantul ci chiar ajuta sa iasa diversele forme de sulf care ar duce la coroziune. depinde pe unde mergi cu bicla. nu neaparat ca ar fi cel mai bun aditiv dar e oarecum inofensiv.

...
spalarea lantului trebe facuta in asa fel incat sa nu fie introdus jegul de pe exterior in interior. o spalare cu alcool tehnic ar fi buna - sa iasa jegul de pe afara ce se poate dilua si in apa dar poate nu vrei sa folosesti apa pentru ca vrei sa ramana cat mai putina apa. solventii polari precum motorina zic ca ar trebui folositi la urmav (optional). unii nu au nevoie sa scoata tot ce e in lant ci se rezuma la a curata grosul de pe afara asa incat ce e inauntru daca se subtiaza va impinge jegul in afara. pt asta e de folos agitarea lantului in bidon de plastic de 5l etc - umplut partial cu ce vrei sa il umpli. ca faci mai multe bai sau una singura... nu mai conteaza.

lantul daca este bine curatat si uns cu ce trebe poa sa tina mult mai mult pt ca mizeria si/sau apa nu va intra prea usor intr-un lant ce are inauntru un ulei vascos si care nu mai curge ci e prins si e ca si lipit de lant. depinde insa si cum calca lantul pe pinioane, daca deraiorul este reglat brici.

se poate folosi si vaselina incat sa fie subtiata cu ceva solventi incat sa se usuce complet in cateva zile in lantul ce sta asezat pe role. un motiv in plus sa folosesti nu un singur lant. daca tot dai jos lantul poti foarte bine sa le folosesti in rotatie ca sa nu mai ajungi sa schimbi pinioanele cand schimbi lantul. e un lucru pe care multi il practica. cheltuiesti mai putin timp per total si mai putini bani.

varianta rapida, pt un singur lant lasat montat... folosit carpa/perie si motorina sau si mai bine alcool tehnic (amestec ce contine si izopropilic) - nu numai pt toxicitate redusa si pentru diverse garnituri vulnerabile. nu folositi apa decat daca trebe scos mocirla din lant. mai bine direct alcool tehnic de cele mai multe ori pentru ca asigura ca nu raman chestii care nu se dilueaza in solventi polari. are si izo si met+eta.

e mai greu de explicat/priceput decat de facut chestiile astea.
am zis si eu sa ajut pe unii sa afle cum sa cheltuiasca mai putin pe cincinal (bani). la fel si cu timpul.
Adi PetreAdi Petre
20 septembrie la 09:53
Chain slip cand apas tare pe pedala
Discutii tehnice / Elemente de transmisie
cand apesi cu mai mare forta (toata greutatea?) in pedala lantul se urca pe dintii pinionului incat sa iti scape - trosc! cu cat e mai mare pragul (mai mica uzura pinionului cum ar veni) cu atat e mai puternic trosc-ul. un pinion mai uzat va scapa lantul la un prag mai scazut si deci e mai mai mic socul dar frecventa e mai mare. totodata lantul se va uza oarecum accelerat pentru ca mizeria isi va face mai usor loc in el prin miscarea mai mare a rolelor la pinionul uzat.

raspunsul scurt este deci:
la pinioanele uzate se intampla asta. ai putea sa dai pinioanele unui amarastean si sa iti iei pinioane noi.

ca sa iesi mai ieftin in timp:
iti recomand ca dupa ce schimbi pinioanele sa iti iei inca 1-2-3 lanturi (recomand KMC-uri dar nu din cele mai ieftine, cauta EPT-ul) incat sa le folosesti in rotatie si sa le intretii pe banda rulanta cum s-ar zice. o curatare a lantului pe bicicleta e o treaba mult prea mizerabila iar curatarea nu e la fel de eficienta si simpla cu lantul montat pe toate alea. eu am inceput sa curat lantul (sau lanturile) punandu-l(e) intr-un borcan cu parafine/isoparafine (ceara de lumanare e un exemplu), baie de ulei cum s-ar zice, las 15-30 minute asa incat apa e aproape de clocotire, pe foc cat mai mic, temperaturi de 80-90C. borcanul cu capac pus in mijlocul unei oale cu apa. ce cade din lant se depune pe fundul borcanului. la urma mai adaug ce mai am de adaugat dupa ce am scos din borcan. parafinele astea ce initial nu prea se topesc la temperatura camerei se cam inmoaie dupa ce adaugi alte substante care vor uda mai bine lantul. parafinele nu rezista pe lant pentru ca odata ce s-au topit vor migra fara a reveni neaparat in locul de unde s-au topit daca mai poate intra si apa etc. mai e nevoie ca spatiile sa fie umplute cu ceva aditivi mai buni, nu voi intra in prea multe detalii - e mare scandalul cu lubrifiantii, flame-uri etc. ce e mai important de notat este ca investitia intr-un grup de pinioane daca vrei sa tina mai mult timp e bine sa ai mai multe lanturi folosite de la inceput in rotatie incat curatarea si ungerea sa fie mai simple facute la mai multe lanturi odata, date jos de pe bicla... si deci mai putin timp de cheltuit cumulat cu treaba asta.

demontarea lantului se poate face foarte usor cu mana, un copil de 10 ani o poate face (daca nu sunt indoite zalele): apesi cat sa se apropie (sub 0.1mm) cele doua piese ca sa le impingi departandu-le in celelalt plan. si daca merge greu inseamna ca unsoarea s-a pierdut aproape de tot si deci ai putea sa pui putin lubrifiant pentru a ajuta desfacerea. apasarea acelor doua piese de imbinare e ca dinspre soseta spre chainstay si din celalata parte la fel. ca si cum ai forta lantul sa fie mai ingust.

recent mi-am montat un pinion efteneaua singlespeed si am avut aceeasi belea zilele trecute lasand deraiorul si amanand schimbarea ghidonului+shiftere+deraiorare. deci am amanat demontarea deraiorului care functiona ca intinzator. acum, dupa ce am scurtat lantul si s-a nimerit la fix ("magic gear" ) - am chain slack maxim 2cm acum, fara deraior - nu are cum sa mai scape. profilul dintilor ii permitea sa scape si faptul ca lantul nu era intins.

compara intre acestea (niciunul nu e cel folosit, sunt exemple de pinioane cu dintii avand o forma sau alta):
https://www.bykeservice.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/i/pinion_bmx_dicta_negru_8_1.jpg
https://www.coolbiketeam.ro/imagini-w/600/83688MAL06661.jpg

cel din primul link e un freewheel cu dinti mai de doamne ajuta, care tolereaza chain slack mai mare.

iar din al 2-lea link e tipul de pinion pe care il am eu montat si cu care am sa merg cel putin un an fara probleme. intamplator mai am inca 3 lanturi cu uzura aproape zero si deci am timp sa fac economii ca sa iau acel pinion Surly care va costa cel putin cat vei da tu pe un set de pinioane si care nu e la vanzare pe la magazinele de la noi, trebe comanda online. bineinteles ca astea 4 lanturi folosite in timp de un an abia ca se vor alungi 1mm prin macinarea pinilor. daca un pinion bun ma costa putin mai mult decat doua lanturi X8 EPT atunci imi fac si eu un plan pe un cincinal sau doua.

inainte de a monta acest pinion efteneaua - care e nou nout si care a costat aproape 50 lei bucata - am folosit pinion de 16 din bloc de mai multe viteze fara absolut nicio problema. lantul nu scapa.
Adi PetreAdi Petre
8 septembrie la 17:28
Bicicleta merge inclinata
Discutii tehnice / Biciclete
roata spate nu e aliniata. sau roata fata. sau ambele.

ar trebui sa fie pana in juma de milimetru dish-ul rotii cu anvelopa montata si presurizata.

daca o centrezi pe stand si iese dish zero nu e bine. janta se muta dupa ce presurizezi.
e in regula sa fie roata fata mai pe dreapta cu pana in 0.5mm si roata spate mai spre stanga cam cu la fel...

mai poa sa fie cadrul indoit fara sa poti vedea prea usor acest lucru dar e foarte putin probabil.
Adi PetreAdi Petre
8 septembrie la 16:47
Geometrie mtb pentru catarari
Discutii tehnice / Biciclete
pentru drum lung cu urcari si coborari succesive, mai ales daca nu sunt pante foarte inclinate... as recomanda furca rigida din carbon care merge bine cu singlespeed. cel mai bine ar merge - pt mine cel putin - un 69er cu anvelopa de 40-50mm pe fata (622 janta) si 50-55mm spate (559 janta).
doar ca trebe sa fie furca cu offset cat mai mare, cam greu sa gasesti offset prea mare. am folosit cu succes (in ce priveste manevrabilitatea) furca de-asta avand offset de 48mm. axle to crown avea 445mm, as zice ca ar trebui sa fie minimul ca sa nu fii nevoit sa faci alte compromisuri. cadrul fiind deci hardtail XC oarecum clasic gandit pt furca cu suspensie.

stiu ca chestia asta cu furca rigida si singlespeed e o blasfemie pentru multi dar pe asta as merge eu. sa mai adaug ca fara pedale cu prindere in pantofi nici nu se prea pune discutia sa intreprinzi ceva in acest sens. Time ATAC as recomanda.

unii au scos FS 29er singlespeed asa ca nu prea mai are rost sa se ia cutare sau cutare de mine "ba, se vede ca tu nu ai fost la munte pana acum"...

reactia asta - care era un atac la persoana voalat - a fost venita din partea unui personaj oarecum celebru pe care nu ar fi trebuit sa il bag in seama. acum mai multi ani am dat cuiva ideea de a folosi butuc cu spatiu pentru doar 5-6 pinioane asa incat sa faca o roata pe spate mult mai zdravana dar si mai usoara (dishless) cu spite subtiri pe ambele parti. ca e vorba de Hope Pro SS (unde stiu clar ca poti sa indesi 5-6 pinioane) sau de alt model mai rar de la Novatec sau WTB e alta discutie. la acea vreme toti foloseau 3x9 iar acum se foloseste 1x10. deci se poate si altfel decat zic unele dogme.

la asta de mai jos socul e foarte bine protejat de mizeria aruncata de roata din spate, e o chestie care costa nu foarte putin initial dar ulterior nu prea ai multa bataie de cap cu intretinerea. se vor gasi multi care sa protesteze ca trebe cutie de viteze dar cele mai multe comentarii negative vin din partea celor care nu au folosit niciodata cutie de viteze (gearbox), nici in mers si nici servisat.
https://youtu.be/N-benJdwUsg

Later Edit: nu faci un hardtail SSP reusit daca nu e fara chain tensioner. magic gear pt cadrele cu vertical dropout:
https://eehouse.org/fixin/formfmu.php

iar lantul (mai bine zis lanturile) poa sa tina o gramada daca stii cu ce sa le lubrifiezi: ceara microcristalina la care se mai adauga la urma lanolina si poate si alte chestii. YMMV. eu merg pe lanturi de 8 viteze ca-s mai ieftine, se uzeaza mai greu si pt ca nu am nevoie de mai mult (ssp). mai durabil decat KMC X8 EPT nu prea cred sa fie altceva si inca este efteneaua.
Adi PetreAdi Petre
23 august la 16:28
Ghidon bicicleta de oras pe MTB
Discutii tehnice / Ghidoane si pipe
ghidon moustache e adecvat unui unghi moale "head angle", sub 71 grade cat e uzanta la mtb/trekking/city modern.

si de regula astfel de cadre - cu geometrie ca pentru anii 50-80 - au pedalierul destul de scund si saua montata mai spre spate si deci si seat tube angle mai mic de 73 cat e uzanta acum.

iti spun lucurile astea atat din observatii cat si din cum inteleg eu manevrabilitatea bicicletei.
nu cred ca vrei moustache decat poate daca vrei sa mergi imbracat la la patru ace pe bicicleta, cu pantofi etc. si deci sa mergi cu o viteza sub 80% din cea la care as merge eu pe un city care mie nu prea imi pasa daca merg in tricou cu ceva gauri iar costumul nu il voi suporta ever.

era trendy sau mai bine spus o norma sociala bine inradacinata mai demult sa fii imbracat in asa fel incat aderenta pantofului in pedale sa nu fie tocmai buna, ca pentru incaltarile actuale.
Adi PetreAdi Petre
23 august la 16:19
Ghidon bicicleta de oras pe MTB
Discutii tehnice / Ghidoane si pipe
daca pui combinatie de pipa si/sau ghidon care sa iti aduca mai aproape ghidonul o sa ai probleme mari in viraje, iti va fugi foarte usor aderenta rotii pe fata pentru ca nu vei apasa destul pe ea.

daca vrei sa nu fii aplecat pe bicicleta ci cu spatele mai drept iti trebe:
o pipa medie;
un ghidon mai curbat (sau backsweep mai mare) si destul de lat. minim 600mm.
cadru mai scurt. alegi cadrul sau bicla care sa fie cu cadrul mai scurt, inaltimea nu are relevanta.

spre exemplu am un cadru de 17" si unul de 19". ala de 19" e cu top tube effective de 59cm, ala de 17" e cu TTH de 60.5cm. specialized rockhopper si gary fisher piranha (cadre mai vechi, roti de 26).

un cadru cam de 57-58cm TTH ti-ar fi adecvat. cauta si afla ce inseamna TTH - top tube effective. de regula diferentele de seat tube angle sunt foarte rare adica mai toate cadrele au 73 grade si deci in raport cu pedalierul iti vei pozitiona saua in asa fel incat un cadru de 57-58 TTH ti-ar veni la fix. preferabil 57cm.

furca ar fi de preferat sa fie fixa ca sa nu ai prea mari probleme cu aderenta anvelopei pe asfalt. altfel va fi bicla mai grea in mod inutil, va avea o viteza de croaziera redusa, va necesita servisari nu foarte rare etc.

pt poziitie verticala ai nevoie de o sa lata si de un pedalier nu foarte ingust. pedalierul uzual de mtb (q factor de 175-180mm) ar fi ok;

...
posibil insa sa te simti foarte bine pe o bicicleta gen cyclocross la care schimbi ghidonul cu unul riser si la care vei putea pune anvelope mai mari decat cele ca de CX cu conditia ca raportul intre anvelopa fata si janta sa nu fie mai mare de 2x. pe spate e
mai tolerabil o anvelopa mai mare de 2x din cat are janta pe interior in mm.

daca bicla e mai scurta vei tolera mai bine sa ai ghidon riser si nu gen moustache si nu ai decat sa faci un test ride daca cumva nimereti pe cineva sa iti dea cateva minute o astfel de bicicleta care sa iti vina la fix pe orizontala.

repet... inaltimea seat tube e irelevanta si exista diferente chiar si de 1-2cm la cadre de 17". poti la fel de bine sa ai un cadru de 18" care sa aiba aceeasi lungime cu unul de 17". iar cadrele de ciclocross au adeseori marimea seat tube foarte apropiata de TTH.

pentru umblat prin oras ti-ar trebui ori un trekking/city ca sa zici ca daca da o udeala nu te stropesti... ori un CX agil, rapid.

o pui pe asta pe care o ai acum la vanzare si gasesti mai usor sa cumperi alta decat sa o vinzi pe cea actuala, atat doar ca ar fi cazul sa iti si deplasezi fizicul pana prin alte orase.
Adi PetreAdi Petre
8 noiembrie 2013 la 20:10
Sfat achizitie: trekking sau mtb?
Discutii tehnice / Biciclete
trekking/touring inseamna portbagaj, aparatori pt roti, spatele tinut mai vertical, viteza de varf redusa, viteza medie sporita, viraje mai largi pentru ca distanta intre pedalier si roata din spate e mai mare (440-460mm) opriri mai rare (mai putin ambuteiaj), eventual dinam in butuc pentru autonomie si faruri, bineinteles.

mtb inseamna ca nu poti pune portbagaj pe spate fara sa dai cu calcaiele in genti daca sunt clasice (ar insemna sa ai genti inguste sau pozitionate total aiurea daca pui portbagaj), nu ai acelasi confort datorita distantei reduse intre pedalier si roata din spate, rotile de regula sunt mai mici (26" vs 28" desi exista biciclete de trekking cu roti de 26" pt a cara bagaj de peste 40kg) pentru a fi mai rezistente la socuri verticale dar nu la rulaj peste denivelari minore si frecvente, posibilitatea de a lua virajele mai strans, suspensia furcii, daca exista e mai ampla decat la trekking (de la 80mm in sus fata de 60mm).

si inca un aspect, de regula perioada de la o inspectie, servisare, cum vrei sa ii zici, la alta si costurile de intretinere per km la trekking sunt de regula mai mici.

nu mai intru acum in detalii cu privire la beneficiile furcilor rigide. spun doar atat: vei vedea mai multe biciclete de trekking/touring fara suspensie decat mtb-uri fara suspensie.

---
si, ca sa enervez oleaca pe cativa mai zic atat: daca ai trecut un anumit 'level' atunci poa sa iti placa asa ceva:
http://flyingpigeon-la.com/wp-content/uploads/2011/11/bambi_550.jpg

si-am incalecat pe-o sa...
Adi PetreAdi Petre
1 noiembrie 2013 la 18:04
sfat achizitie bicicleta om greu
Discutii tehnice / Biciclete
un amanunt ce poate scapa din vedere multora: tensiunea in spite trebuie sa fie cat mai ridicata dar putin sub limita la care permite janta sa fie acestea tensionate.

PE SCURT: ar fi indicata vizita la un mecanic profesionist care sa verifice si eventual sa regleze rotile prin centrare si tensionarea spitelor. daca nu ai unde atunci poti sa iti achizitionezi o cheie de spite la vreo 8 euro si sa te apuci sa inveti singur meserie. asta, din urma, e calea cea mai anevoioasa si nu o recomand desi eu, personal, am urmat-o si sunt destul de multumit de ce mi-a iesit, mai ales ca sunt oleaca perfectionist.

in functie de profilul jantei si de greutatea ei spitele pierd tensiune mai mult sau mai putin (la solicitari laterale si verticale)

am facut chiar azi niste masuratori la o janta DT TK 540 (roata fata). m-am asezat fix pe ghidon (cu capul spre pedalier) si am ciupit spita de jos asa incat sa observ ce sunet scoate. prin niste calcule oarecum complicate am ajuns la concluzia ca spita de jos s-a detensionat cu 19,1 kgf datorita asezarii mele pe ghidon (cu o distributie de 84% pe roata din fata si restul pe roata din spate). In concluzie, roata mea, cu spite tensionate la 90kgf, rezista la o solicitare pur verticala de 250+ kgf fara ca spitele sa piarda total tensiunea. ceea ce pentru greutatea mea (si modul meu de a intrebuinta bicicleta, anume condus oarecum militareste) e satisfacator. dar repet, am doar 66 kgf imbracat si incaltat.

atentie, cand in mod accidental lovesti cu rotile in vreun obstacol pe care nu l-ai vazut, cum ar fi in cazul meu o sina de tramvai pe care nu am vazut-o ca e preintampinata de o groapa adanca de 5cm si lunga de alti 10cm (produsa peste iarna) poti sa produci solicitari care sa insemne mult mai mult decat ti-ai fi imaginat. la stresuri dincolo de astfel de prag roata, chiar daca ar fi anvelopa foarte puternic presurizata incat sa nu ajunga sa loveasca direct janta pierzand perna de aer, s-ar descentra treptat si eventual ovaliza per ansamblu sau aplatiza pe mici portiuni.

YMMV (adica your mileage may vary):
- spitele mele sunt de 2.0 - 1.5 - 2.0mm si deci am fost mult limitat de solicitarea tosionala produsa de frecarea la infiletarea spitelor pe filetul niplurilor din aluminiu (desi am fost atent incat sa aplic niste vaselina) care nu sunt noi ci sunt uzate, deci mai mult de 90 kgf mi-a fost greu sa cresc tensiunea spitelor;
- janta TK 540 are, dupa cum sugereaza numele, 540 grame. repet, sa nu fiu prost inteles, profilul si greutatea jantei sunt destul de importante in ce priveste gradul de detensionare a spitelor (in sarcina).

nush cat de relevant e faptul ca masuratorile mele au fost facute cu spite subtiri. eu zic ca nu are importanta grosimea spitelor decat in ce priveste dificultatea de a creste tensiunea finala pastrand roata cat mai bine centrata (iar rigiditatea laterala a rotii e putin scazuta dar nu acest aspect e cel mai important in cazul meu).


asta e dracia de cheie de spite/nipluri ideala, poti sa o tunezi pentru ajustarea finala prinzand un prelungitor gen creion cu doua zip ties - soricei:
http://www.bike-components.de/products/info/p28619_Nippelspanner-Profi-.html?xtcr=1&xtmcl=cyclus%20profi
pt cine are timp de o astfel de indeletnicire. eu am procurat-o in primul rand pentru a-mi repara aceasta roata cumparata SH - care era nu numai descentrata vertical dar era praf mai ales in ce priveste tensiunea spitelor, media 75kgf iar minimul era de 60kgf - si pentru a-mi face o roata de spate pentru alta bicicleta tot cu astfel de spite, DT Revolution. la lucrari cu astfel de spite, de 2.0 - 1.5 - 2.0, nu prea se incumeta multi mecanici (din acest principal motiv nu au in stoc magazinele de pe la noi spite de acest fel pentru jante de 622mm) si ce fac eu cu mana mea, fara sa ma grabesc, stiu ca iese mai bine decat ce face un mecanic contra cost dar in graba.
Adi PetreAdi Petre
1 noiembrie 2013 la 17:28
Naveta pe bicicleta: Ghid de supraviețuire
Discutii diverse / Discutii diverse
ah, si sa nu uit, nu ai nevoie de claxon, ai voce. poti sa spui amabil "pardon" sau "o secunda" atunci cand vrei sa rogi pe cineva sa iti faca loc atunci cand nu ai prioritate (trotoar etc) sau sa racnesti cand cineva iti sare in fata. claxonul nu iti da aceasta posibilitate de modulatie si iti diminueaza controlul asupra ghidonului, directiei, franelor.

iar in ce priveste aspectul cu a-ti face prezenta simtita recomand ca bicicleta sa nu faca nici cel mai mic zgomot. reactia pietonilor (nu numai pe trotoar cat si pe strada) atunci cand nu te vad dar te aud poate fi extrem de periculoasa, sa iti sara in fata crezand ca de fapt ei se dau la o parte. e de preferat ca cei care nu te vad sa fie predictibili. zic in primul rand de zgomotul produs de clicheti. iar anvelopele, daca sunt semislick, cu santuri, nu cu crampoane, nu numai ca produc mai putin zgomot pe asfalt dar au si aderenta mai buna.
Adi PetreAdi Petre
1 noiembrie 2013 la 17:22
Naveta pe bicicleta: Ghid de supraviețuire
Discutii diverse / Discutii diverse
treaba aia cu vesta reflectorizanta e relativa.

ce inseamna relativa? anume subiectivismul agentului in ce priveste constatarea "vizibilitatii reduse". sau a bogatiei de elemente reflectorizante. nu exista articole omologate pt a fi calificate drept reflectorizante incat sa fie suficiente pentru ca agentul sa spuna "ok, esti in grafic".

sunt de parere ca legea trebuie ignorata pentru ca e scrisa de niste netrebnici si nu are decat rolul de a lei scuza existenta in corpuri legiuitoare. legea nu e scrisa de ingineri pentru ca inginerii sunt luati in ras. daca ar fi sa fie legea scrisa de ingineri atunci ai avea agenti de control cu studii minime necesare. si dupa cum stim... nici macar cunostintele de mecanica din liceu nu le cunosc agentii.

in schimb trebuie respectate legile fizicii. pe alea nu poti sa le incalci fara sa suporti consecintele.

personal prefer sa respect legile fizicii atunci cand legile trogloditilor se contrazic cu acestea.

deci mai important e sa ai o bicicleta de pe care nu cazi decat sa ai casca (in cazul in care legea te-ar obliga sa porti casca) si e mai important sa ai capacitatea de a accelera rapid si de a sustine viteze ridicate cat mai eficient, fara a te osteni ca in cazul in care ai fi nevoit sa faci o manevra sa ai acea capacitate fizica. daca porti vesta reflectorizanta care sa nu fie adecvata pierderii umezelii si caldurii produse de 'motor' atunci degeaba esti imbracat corespunzator din punctul de vedere al lui peste prajit. mai bine e sa ai niste lumini amarate si elemente reflectorizante pe bicicleta dar care sa nu te incetineasca prin frecarea cu aerul.


--- de aici mai departe urmeaza niste detalii de ordin tehnic ---

bicicletele pt junglele noastre, spre deosebire de zonele gen olanda, trebuie sa fie cu cadrul de natura sa aiba o rigiditate cat mai buna torsionala si laterala pe triunghiul principal si pe furca dar pe triunghiul spate e destul de indicat sa aiba o oarece flexibilitate laterala. altfel, daca ar o gioarsa, ar avea in primul rand rigiditate verticala dar aderenta, mai ales in viraje, ar avea de suferit, chiar daca eficienta la pedalare ar fi cu (prea) putin mai mare.

ma rezum la a comenta asupra geometriei cadrelor, in rest cred ca tot omul ar putea intui asupra modului de functionare al celorlalte piese.

pt inceput, ca sa exemplific, voi spune ca in general geometria bicicletelor de ciclocross (otel mai ales) e oarecum ideala pt oras. chiar daca altele sunt mai bune totusi nu sunt neaparat la indemana de procurat. astea de ciclocross sunt mai la indemana, asta zic. impacam atat capra cat si varza.

altfel, dezvoltand ideea pana la capat voi spune ca trebuie apreciate urmatoarele caracteristici la un cadru:

- flexibilitate laterala pt 'rear triangle' (observati sectiunea pt chainstays, aceste tevi sunt ovale incat sa fie mai inalte decat late; apropo, e si downtube balonat):
http://www.thewashingmachinepost.net/condor/bivio/bottom_bracket.jpg

- top tube oval pt rigidate laterala dar permitand o oarece flexibilitate verticala:
http://www.bikerumor.com/wp-content/uploads/2013/03/Sage-Cycles-skyline-titanium-road-bike03.jpg
http://cdn.triathlon.competitor.com/files/2011/06/1414.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-IuCHhd1ibU8/UFurDes4QyI/AAAAAAAAF7Q/O7u0qpTrYL4/s1600/carey+new+downtube+3.jpg

- downtube cu diametru mare pentru rigiditate torsionala cat mai buna (repet lincul de mai sus):
http://www.thewashingmachinepost.net/condor/bivio/bottom_bracket.jpg

exista o singura limitare in ce priveste un astfel de design, cu toate aceste elemente: cu cat este teava mai balonata si peretele mai subtire (spun despre downtube), cu atat este mai sensibila la deformari de la lovituri accidentale (impact direct), desi e cadrul in ansamblu foarte rezistent la solicitari puternice 'in mers'. compromisul ajunge a fi de natura sa mareasca gramajul cadrului oferindu-i rezistenta si accesibilitate deoarece e mult mai delicata sudura unor tevi balonate cu pereti subtiri.

un exemplu cu cateva poze ce mi-au fost mai la indemana (bicicleta insa nu e la indemana) pt un cat mai bun compromis pentru jungelele noastre din oras:
http://windmillwheels.co.uk/product/condor-terra-x-frameset/
http://www.thewashingmachinepost.net/condor/bivio/review.html

toate aceste lincuri sunt puse astfel incat sa va indemn sa va faceti idee teoretic. niciun cadru din toate acestea nu este la indemana pt 99.99% dintre cititori asa incat sa credeti va fac vreo reclama cuiva.

si apropo, daca inca nu ati retinut... cautati cadre din otel chiar daca sunt mai grele. cele scumpe din otel ajung la 1500 grame fiind si foarte robuste (dpdv torsional, lateral bla bla bla) dar nah... mai greu de procurat.
Adi PetreAdi Petre
8 octombrie 2013 la 19:36
cum sa cantaresc bikeu?
Discutii tehnice / Cadre
un nebun arunca o piatra in balta. cum putem cantari piatra aruncata in balta?
Adi PetreAdi Petre
23 iulie 2013 la 18:17
Sektor vs Domain 302
Discutii tehnice / Furci si amortizoare
daca esti slabanog si nu vei trece de 60 kg in curand atunci e absurd sa pui domain.

domain-ul e conceputa pt a rezista la fail-uri repetate asa incat daca faci freeride sa nu se duca prea repede bratele. sunt din otel, nu? deci se uzeaza mult mai greu, chiar si la socuri transversale repetate (daca dai in buturugi frecvent incat sa mai si sari peste ghidon) in conditiile in care ai jeg pe bratele furcii.

deci, repet, e absurd sa iti iei domain. e mult prea mare diferenta de greutate ca sa justifici fiabilitatea crescuta. iar de cursa mai mare de 150mm nu ai nevoie pe hornet.

chiar si cu o furca de 140mm nu ai niciun stres. hornet-ul nu e neaparat pt freeride cat pt all mountain cu oleaca distractie pe downhill nu foarte accidentat.

as zice ca daca preferi anvelopa de 2.2" sau 2.35" pe fata si 2" pe spate ar merge foarte bine cursa de 90-130.
avantajul principal ar fi greutatea redusa pe spate (janta mai usoara, mai ingusta si cauciuc mai usor) incat sa poti sa ridici mai usor spatele (bunny hop etc.) care nu are suspensie. unghiul furcii ar fi afectat de diferenta de inaltime a rotilor.

as zice ca pike ar fi furca ideala pt hornet. e ceva mai efteneaua si mi se pare ca e mai fiabila. diferenta de greutate nu e prea mare. daca poti sa mergi pe arc ar fi mai bine. 'flow' mai bun.
Adi PetreAdi Petre
23 iulie 2013 la 18:01
Ajutor achizitie furca!!
Discutii tehnice / Furci si amortizoare
nu are reglaj pt cursa, vine cu cursa de 100 mm si poti sa o modifici presupun, ori la 120 ori la 80.

apropo de asta, daca pui o furca cu cursa mai mare pe un cadru care are o geometrie gandita pt furca de 100 e indicat sa fie macar reglabila cursa furcii, asa incat doar la vale sa o lasi pe mai mult de 100. pe drum drept, neinclinat, manevrabilitatea e afectata.

au incercat multi sa puna furca cu cursa de 120-150 pe cadru gandit pt cursa de 100 si au constatat ca nu le place cum merge bicla. e vorba de unghi (head angle), de trail etc.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Bicycle_dimensions.svg/500px-Bicycle_dimensions.svg.png

bottom line:
una peste alta acea furca raidon e destul de scumpa in comparatie cu o furca reba cumparata second hand. in sensul ca pretul ar fi acelasi dar greutatea raidonului e cu 500 grame mai mare. ceea ce este imens.
Adi PetreAdi Petre
18 noiembrie 2012 la 23:22
Rohloff - ulei
Discutii tehnice / Roti
gino nitoi: adi petre vezi ca ai gresit 0.5nm inseamna 0.05 kgf

gino, am scris foarte clar:

3. dopul se strange cu forta de .5Nm ceea ce inseamna 0.5kgf (juma de chil forta) la brat de 10cm. mai mult de atat nu are sens. iei un imbus si strangi cu forta necesara pt a tine o cutie de bere intr-un deget.

deci 0.5 kgf cu bratul de 10cm, nu cu brat de un metru. e clar? am zis ca tre sa ai din deshte forta de a tine la capatul imbusului (presupunand ca are imbus-ul 10cm lungime) o bere.

pfff....

oricum, nu ma luati pe cuvant, chiar si eu gresesc dar ma straduiesc... cat mai rar. dar macar cititi tot ce scriu sau nu cititi deloc.
Adi PetreAdi Petre
18 noiembrie 2012 la 23:10
Rohloff - ulei
Discutii tehnice / Roti
in primul rand:
1. nu folosi bicicleta daca afara temperatura e sub zero grade.
2. cel mai bine ai cumpara urmatoarele:
http://www.sjscycles.co.uk/rohloff-all-seasons-cleaning-oil-1litre-can-for-speedhub-500-14-8405-prod10979/
http://www.sjscycles.co.uk/rohloff-all-seasons-gear-oil-1litre-can-for-speedhub-500-14-8404-prod10978/
cutile astea te tin 300.000 km. succes! si pune-ti antifurt cu alarma pe bicicleta, pe langa U-lock foarte, foarte bun.

nu folosesc rohloff dar am studiat oferta inainte de a o refuza. motivele refuzului:

1. greutatea pt 14 viteze. daca ar fi fost in oferta si butuc de 3-8 viteze incat sa fie mai usor as fi fost ceva mai interesat.
2. costul achizitiei ce rezulta din pretul unei biciclete de-a gata sau costul adaptarii unei biciclete la un astfel de butuc. e destul de mare.


a) e bine daca ai kit de reincarcare, asta inseamna ca trebe doar sa comanzi kit-ul fara seringa, la 10 euro
b) posibil sa fie buna acea solutie de curatare dar eu nu m-as grabi sa o folosesc inainte sa ma informez cat mai bine asupra ei. mai intreaba si pe altii. si cel mai bine iei cutia aia de 1litru din al doilea linc de mai sus.
c) uleiul pe care ti-l vand ei au o calitate garantata si e special conceput pt acel butuc. daca il schimbi cu altul s-ar putea sa nu aiba vascozitatea necesara. mai mare nu e bine, mai mica la fel. sunt piese din nylon inauntru care au nevoie de lubrifiere si nu se stie cum lucreaza alt ulei acolo.
d) ok, ai grija de el daca iti propui sa nu il schimbi prea des. curata-l bine cu hartie igienica sau carpa inainte de a-l da cu loctite.
e) kmc e bun, foloseste mai multe prin rotatie si masoara alungirea lantului. poti sa iei un lant nou si sa il atarni de un cui pe un lemn in balcon etc. lantul nou va masura 25.4mm fix la fiecare pereche de zale. lantul uzat se alungeste pana la o zecime de milimetru pt acea pereche. deci stii acum cum poti sa il masori foarte usor daca e dat jos. masori spre exemplu 508mm si daca e fix centru la centru atunci e ca nou. daca are 510mm pe acel interval, de 20 perechi de zale atunci trebe folosit doar cu foi si pinioane uzate, dat de pomana etc. pe scurt: foloseste mai multe lanturi prin rotatie si poti vedea cat de uzat e fiecare lant relativ la celalalt dupa cat de bine intins e pe bicicleta fara sa demontezi roata din spate cand le schimbi. ar trebui sa poti uza 20 lanturi strabatand 60.000 km cu acele lanturi folosite prin rotatie pana sa schimbi pinionul si foaia. macar 2-3 lanturi pe care sa le folosesti prin rotatie, e cea mai buna investitie. e si mai usor sa cureti si sa ungi lanturile pt ca daca le iei in serie e mai rapid.
f) nu e cazul sa iti faci rezerve de ulei decat daca intr-un an parcurgi mai mult de 5000 km. un kit te tine 5000km.

ce-am gasit cu google:

"An oil change should be performed every 5000 kilometers (3107 miles) or once a year, whichever comes first."

The SPEEDHUB requires a pressure resistant oil with the correct viscosity so as to ensure this works over a vast temperature range (making the SPEEDHUB suitable in all climates) whilst not increasing friction/decreasing transmission efficiency or escaping under the special seals. For this reason we insist that only original Rohloff oils be used.
It is incredibly important that the oil does not react with the hard-nylon components within the gear-unit. Our early tests proved that various different oils reacted with hard-nylon components within the gear-unit. These components would sometimes swell and increase friction to the point where the SPEEDHUB failed to operate correctly. The sheer number of different percentages and types of additives used in oils is so vast, that we were forced to produce our own oil so that we can safely offer and uphold a warranty on our products. The use of non-original oils is easy to detect after opening a SPEEDHUB transmission and in every service case where this is apparent, we are unable to offer warranty repairs.
Adi PetreAdi Petre
18 noiembrie 2012 la 18:20
Rohloff - ulei
Discutii tehnice / Roti
inca ceva si e foarte important:

cumpara-ti mai multe lanturi - recomand KMC - incat sa le folosesti in rotatie. la demontare e mult mai usor sa le degresezi si sa le cureti cu benzina in bidon de plastic decat sa le cureti pe bicicleta.

benzina ataca cauciucul (etansari etc) dar e foarte buna pt a curata lantul de bicicleta daca e pus in bidon de coca cola sau pepsi cola etc. nu o sa intru in detalii referitor la acest proces. de retinut ca benzina se evapora foarte usor asa incat uleiul de lant va putea intra in lant fara probleme dupa. nu se poate spune asta de motorina (care nu ataca cauciucul) sau alte chestii uzuale pt curatat lantul montat pe bicicleta.

lant de 8 viteze kmc (x8.99) la 12.50 euro poti cumpara la fel de la bike-components.de
http://www.bike-components.de/products/info/p13497_X8-99-7--8-fach-Kette-.html

ia macar doua lanturi de-astea ca sa le folosesti in rotatie. din experienta pot sa spun ca te tin 7000 km doua lanturi de-astea daca le intretii corespunzator. intinderea lantului nu trebuie sa fie mai mare de 1mm la 254mm pt ca uzezi pinionul si foaia si mai costa si alea destul de mult sa le inlocuiesti. eu demontez lantul dandu-l jos de pe foaie fara sa slabesc prinderea rotii din spate. asta inseamna ca am chain slack la fix pt operatia asta iar in mers e foaaarte greu sa imi sara lantul de pe foaie/pinion, doar daca iau o cazatura zdravana.

nu in ultimul rand: lanturile KMC au marele avantaj ca le poti demonta in cateva secunde cu mana chiar si de catre un copil de 7 ani daca a invatat tehnica. nu stiu daca se poate spune asta despre SRAM sau Connex(wipperman), eu am incercat sa le demontez si la vremea respectiva tot la patent am apelat.
Adi PetreAdi Petre
18 noiembrie 2012 la 18:00
Rohloff - ulei
Discutii tehnice / Roti
daca pui alt ulei decat cel pe care il dau ei s-ar putea sa ai probleme. cel mai bine dai comanda pe bike-components.de

iei un kit de-asta: http://www.bike-components.de/products/info/p6019_Oelwechselset-.html
si ai si solutie de curatat uleiul vechi si seringa cu furtun infiletabil si dop nou la 14 euro. nu e mult.

iti va mai trebui peste un an sa mai ai cumparat pana atunci kit-ul secundar:
http://www.bike-components.de/products/info/p6020_Oil-of-Speedhub-Set-500-14-.html

ai instructiuni de folosire aici:
https://www.youtube.com/watch?v=fVhmgqICNhU

atentiile la detaliile urmatoare:
1. ai nevoie de seringa, furtun pe langa ulei si lichidul de curatare. deci ai toate motivele sa iei kit-ul de 14 euro.
2. uleiul pe care il pui in butuc tre sa fie exact 15ml ca sa nu te doara capul. ce ramane pastrezi in bidon pentru la anul.
3. dopul se strange cu forta de .5Nm ceea ce inseamna 0.5kgf (juma de chil forta) la brat de 10cm. mai mult de atat nu are sens. iei un imbus si strangi cu forta necesara pt a tine o cutie de bere intr-un deget. mare atentie sa pui threadlock nou pe dop daca il reutilizezi.
4. nu folosi benzina si nici motorina pentru a curata butucul. banuiesc ca alcoolul izopropilic ar fi bun pentru a curata butucul. REPET: BANUIESC.
5. nu are sens sa cumperi ulei pt rohloff la kilogram (parca e 40 euro) cand poti sa iei de trei ori in cinci ani atat ulei (25ml din care folosesti efectiv 15ml anual) cat si solutie de curatare. deci te-ar costa in urmatorii cinci ani in total 34 euro toata afacerea rezultand ca vei cauta substitut DOAR pt curatarea butucului de doua ori in cei cinci ani daca te zgarcesti sa folosesti de doua ori ramasitele de ulei din celelalte kit-uri.

eu, sa fiu in locul tau, mi-as lua dintr-un foc kitul de 14 euro si inca un kit de 10 euro incat sa fiu linistit ca pentru urmatorii trei ani am cu ce curata si unge butucul incat doar in al treilea an o sa ma scarpin in cap sa gasesc ce minune de lichid e bun pt a fi substitut de curatare/diluare a uleiului vechi.

nu te stresa ca ar fi complicat sa dai comanda la bike-components.de. ai putea eventual sa te asociezi cu alte persoane pentru a cumpara mai multe lucruri impartind cheltuielile de transport. pachetul tau ar putea fi trimis prin posta. eu asa am facut, doar ca am dat banii cash in bucuresti si tot in bucuresti am ridicat marfa multumind frumos persoanei respective. la 24 euro nu cred ca o sa fuga cineva cu banii tai cata vreme are o reputatie minima pe un forum ca acesta si eventual raspunde la un nr de telefon.

sanatate si ai grija de butuc, costa prea mult sa risti ceva cu zgarcenia.
Adi PetreAdi Petre
9 noiembrie 2012 la 23:10
Recomandari Jante
Discutii tehnice / Roti
http://www.rideyourbike.com/images/fixedxtracycle.jpg

cargo nago
Adi PetreAdi Petre
9 noiembrie 2012 la 12:56
Recomandari Jante
Discutii tehnice / Roti
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=86673

araya sunt jante bune, doar ca nu sunt fancy looking.

Size: 24 x 1.75. Weight: 550g. Spoke Holes: 48H. Valve Hole: AV. Joint: Welded. Rim Width: 31.0. Rim Depth: 17.5. Inner Width: 24.0

pret redus, €32.26. succes in a gasi butuc cu prindere pe disc pe 48 gauri...

dupa cum ai spus tu, terminam orice discutie legat de argumente pro/contra frane pe disc, diametrul rotii, wheelbase.
Adi PetreAdi Petre
8 noiembrie 2012 la 18:59
iluminare bicicleta
Discutii tehnice / Echipamente si Accesorii
ia-ti acumulatori si ai terminat balciul.

reelight ala e un gunoi. in primul rand lumina e slaba. daca are un politist boala pe tine iti cere sa ai si pe spite de-alea portocalii si sa ai si claxon si lumina pe fata. sau poa sa spuna ca dupa parerea lui aia nu e lumina, e prea slaba. sau poa sa iti dea amenda ca nu ai sapca sau ca vorbesti prea repede sau prea rar.

te gandesti in primul rand la siguranta ta. din acest motiv cauti sa fii vizibil atat prin lumini cat si prin traiectorie, nu faci miscari bruste, cauti sa fii previzibil, te asiguri ca nu ajungi la spital etc.
Adi PetreAdi Petre
8 noiembrie 2012 la 18:49
Recomandari Jante
Discutii tehnice / Roti
ok. ai un fix cu rotile mici, de 20 sau 24. 26" e prea mare pt tine.

ia-ti naibii o roata de bmx si ai terminat discutia, are 48 spite parca, e foarte zdravana. daca cari nisip cu bicicleta...

o roata mai mare pe fata iti va asigura stabilitatea directiei. nu zic sa fie mai mare roata pe fata decat pe spate... dar faci cum crezi.

o sugestie:
http://farm5.static.flickr.com/4121/4814694220_7da9ea9331.jpg

sau:
http://www.ebay.com/itm/TOPEAK-JOURNEY-TTR-01-BIKE-BICYCLE-CARGO-TRAILER-DRY-BAG-TOURING-URBAN-/370656358999?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564cd73257

de-asta din urma parca am vazut in ultimele doua luni ca a pus cineva la vanzare ceva de genul...
Adi PetreAdi Petre
8 noiembrie 2012 la 18:42
Recomandari Jante
Discutii tehnice / Roti
bine ca esti tu destept!

am un Supra BH care sta degeaba. daca erai in bucuresti o vedeai si eventual o luai.

http://www.universalcycles.com/shopping/product_details.php?id=10964&category=139

daca poti sa faci ceva de genul asta:
http://bikeportland.org/wp-content/uploads/2009/01/cetma_clever_big.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_kSNVKrktKUQ/SO4Zyw9oHwI/AAAAAAAACBc/Q79_9QAQu9A/s400/tuomohelsinki.jpg

sunt curios cat te costa asa ceva si cat o sa reziste, cat de precisa va fi geometria etc...
dar poate esti inginer si stai prost cu gugalatu in ce priveste jantele, vad ca in rest esti ok.
Adi PetreAdi Petre
8 noiembrie 2012 la 02:40
Recomandari Jante
Discutii tehnice / Roti
1. un cargo bike nu trebuie sa sara borduri ci sa se impuna pe sosea. ii trebuie in cel mai rau caz stegulete, faruri, claxoane. nu jante pt dirt jump.
2. janta nu trebuie sa fie foarte lata decat daca socurile laterale sunt zdravene. adica sideway landings, sport extrem.
3. o roata cu diametru mai mare trece mai usor peste denivelari fara ca vehicolul sa sufere semnificativ incetinirea cauzata de deformarea imperfect elastica a cauciucurilor SI a altor piese, inclusiv a cargo-ul si a pilotului
4. franele pe janta sunt merituoase in conditii meteo nefavorabile, mai ales daca e mizerie pe carosabil. altfel nu se justifica, discul afecteaza rezistenta laterala a rotii - la care tu vad ca tii.
5. poate nu stiu eu sau nu stii tu ce inseamna cargo. cargo inseamna pentru mine incarcatura, marfa transportabila.

http://www.phatmoosecycles.com/gallery/heather%27s_trucker.jpg

astia or fi fost prosti cand au asamblat o astfel de bicicleta?

astfel de janta e potrivita pt 'cargo bike':
http://www.mtbr.com/cat/tires-and-wheels/rim/alex-rims/adventurer/prd_416199_139crx.aspx
19mm pe interior e de ajuns daca cauciucul e schwalbe big apple 2" pe janta de 622.

mai bine renunta la proiect si cauta iniante sa intre america in colaps, razboi civil etc. sa iei ceva de la americani... daca ai pe cineva pe acolo, sunt preturi mici
http://www.ebay.com/itm/Surly-Long-Haul-Trucker-52cm-Dark-Green-Great-Excellent-Condition-Touring-Bike-/200843759475?pt=Road_Bikes&hash=item2ec3388f73

sau ia o bicicleta de trekking cu roti de 28" si aia e.

sanatate.
Adi PetreAdi Petre
24 octombrie 2012 la 07:38
Half-link
Discutii tehnice / Elemente de transmisie
http://eehouse.org/fixin/formfmu.php

daca nu stii cat ai chainstay poti masura cu lantul. suma patratele catetelor egal patratul ipotenuzei. vezi cat ai slack-ul si pui si tu mana pe un pix si pe hartie si desenezi si te prinzi tu.

nu iti lua lant halflink ca se uzeaza repede. mai degraba nimereste un raport fara chain tensioner si dupa ce se intinde lantul montezi pe al doilea si tot asa pana concluzionezi ca pinionul ar trebui sa tina 2-3 lanturi, nu 70. dupa care le refolosesti dupa ce ai instalat chain tensioner.

ok, ai prins ideea, ma pierd in detalii.

daca chiar si chiar nu poti fara half link... cumpara prin ebay doar o za halflink ca e mai zdravan lantul normal si se uzeaza mai putin si lant si pinion si foaie.

categoria connect-r:
http://www.kmcchain.eu/?en/products/connectors/other_connectors/

am incalecat pe-o sa.

LE: vezi ca e o mica eroare tolerabila in masura in care slack-ul nu e mare. ca punctul de plecare al lantului de pe foaie variaza in functie de slack. deci povestea cu suma patratelor... are o mica eroare tolerabila in masura in care slack-ul pe care il masori e totusi pana in 10cm. cu cat e mai mare slack-ul cu atat eroarea e mai mare si ai nevoie de o formula mult mai complicata.

pentru a masura chainstay-ul cu buna precizie mai poti sa te folosesti de un lant uzat pe care l-ai masurat sa vezi cat de intins e ca procentaj dupa care vezi ce slack ai pe bicicleta. dar ideal e sa masori cu lant NOU.

tre sa ai in vedere si ca foaia nu este perfect centrata pe axul pedalier, e putin excentrica. tre sa ai mare noroc sa fie cerc perfect si gaurile de prindere sa se nimereasca pe un cerc cu acelasi centru.

IDEAL e sa ai un lant care sa nu se intinda, cel putin dupa perioada (daca exista) de rodaj. rodajul il poti face pe alta bicicleta sau pe aceeasi cu chain tensioner, nu e mare scofala.

apropo, powerlink rulz! dai lantul jos si il speli in benzina, e bec. il ungi dupa s-a uscat benzina de pe el, lasi un timp sa se intareasca uleiul din lant (daca e genul de ulei pierde din fluiditate peste noapte) si il stergi bine bine cu hartie igienica asezata pe foaie, sa ramana bec pe exterior ca sa nu atraga mizerie spre interior unde sunt frecarile si tre sa fie curat uleiul de lant.

Discutate recent

Parteneri


Termeni și condiții | FAQ | Despre cookie | Membri | Logo | Advertising | Contact © 2007 - 2019 DirtBike.ro