Log In
Pentru a putea posta mesaje te rugăm să te loghezi
|
Nu ai cont? Creează cont acum
DirtBike Logo

Asamblare Nordest Sardinha, pictorial tutorial


Gelu Vlad

Trimite mesaj
Posturi: 2653
Subiecte: 4

#415009 27 martie la 19:39

Salut colegi.

A venit vremea buna si am inceput sa imi montez bicicleta. Atasez fotografii cu explicatii pentru doritorii de mestereala. E cea de-a doua bicicleta pe care o montez cap-coada, deci cam la asta se limiteaza experienta mea. Daca aveti observatii care sa ne faca munca mai usoara si mai eificienta pe viitor va rog sa nu ezitati sa le impartasiti.

Am scos cadrul din cutie, i-am montat colierul tijei de sa, i-am fixat tija si l-am prins in suport. Am incercat sa-i montez cuvetele cu o presa improvizata dintr-o tija filetata, piulite si niste saibe pe care am mai folosit-o in trecut. Nu se centreaza ca lumea, m-am enervat si am renuntat. Am comandat de pe un site german de profil o presa cu bac-uri din plastic (20€) pentru ca n-am chef sa ma mai chinui si sa tot dau jos cuvetele care au intrat stramb ciocanind intr-o surubelinta si deteriorandu-le. Nu am extractor. Peste o saptamana plus inca vreo 10 minute, succes:



Urmatorul pas a fost sa montez crown race-ul. N-am idee cum se numeste in romana. Inel de ghidaj? Dupa ce l-am ciocanit putin cu o surubelnita am mers la Leroy Merlin ca sa caut o teava in care sa ciocanesc ca sa intre simetric si sa nu deformez crown race-ul. Toate tevile de 32 sunt 32 mm exterior, deci multa bafta sa gasiti una ca sa intre pe coloana de ghidaj de 1 1/8, sau 28.6 mm. Tevile din PVC pentru scurgerea masinilor de spalat nu merg, am cumparat una aiurea, are 28.4 in interior, am calculat inainte s-o iau dar am zis ca poate totusi merge peste coloana de ghidaj de 28.6 sau o conving eu cumva. Ei bine, dupa cum era de asteptat, nu merge. Intr-un final am gasit o mufa de alama de 1". Perfecta.



Se aplica un strat de vaselina la baza coloanei de ghidaj si se aseaza crown race-ul:



In partea de jos furca se sprijina pe ceva moale ca sa nu distrugeti dropout-urile. Daca aveti un carton de vin, un lemn de brad sau o protectie din plastic pentru dropout-uri, folositi-le cu incredere pe post de sprijin.



Se aseaza mufa de 1" peste si se bate in ea frumos cu ciocanul prin intermediul unei surubelnite de sacrificiu sau ce mai aveti potrivit prin casa, atelier, garaj.



Asa arata mufa dupa operatiune, sau crown race-ul daca ati batut direct in el:





Se monteaza rulmentul inferior pe furca, se fixeaza furca pe cadru cu o chinga, se monteaza apoi rulmentul superior, inelul de presiune si cel de protectie si se aseaza distantierele pe coloana de ghidaj.



Apoi se monteaza pipa ca sa putem marca linia de debitare a coloanei de ghidaj. Folosim pentru ghidaj un distantier cu 2..3 mm mai scurt decat cel pe care-l vom monta sau mai marcam o linie cu 2..3 mm sub partea de sus a pipei pentru ca sa poata presa capacul coloanei de ghidaj pe pipa si cuvete. Marcarea se poate face cu un cutter daca nu aveti ac de trasat.





Debitam apoi coloana de ghidaj. Daca dispuneti de un atelier cu banc de lucru cu menghina, acum e momentul sa profitati de el. Eu am taiat pe o cutie de carton.



N-am avut ghidaj pentru taiere, deci m-am straduit sa tai cat mai drept. (Cutia desfacuta e de la Domeniul Ciumbrud daca e cineva curios, continea Muhlbach, Pinot Gris DOC Sebes-Apold 2019. Presarate pe langa mai sunt si ambalajele de la distantiere si pipa.)

Dupa ce slefuim bine muchia de taiere cu o pila, pregatim floarea pe care o batem cu o unealta pentru introdus floarea (15€) sau cu un banal surub.



Urmatoarea imagine e cu caracter pur ilustrativ. Evident, nu vom bate floarea direct pe cuvete, dam frumos furca jos, dam cadrul jos din stand si fixam furca in menghina standului. Tinem de sub menghina cu mana in timp ce batem ca sa nu o solicitam inutil si sa avem surprize neplacute.



Dupa ce am batut floarea montam la loc cadrul in menghina, gresam cuvetele cu un strat de vaselina, montam rulmentii, furca, apoi montam inelul de retentie si cel de protectie, gresand in prealabil usor coloana de ghidaj ca sa alunece usor.



Apoi montam capacul cuvetelor, stergem bine vaselina de pe coloana de ghidaj expusa, montam distantierele, pipa si capacul coloanei de ghidaj. Intai strangem capacul suficient cat cuvetele sa se miste usor, apoi strangem suruburile pipei. Eu mai pun un distanrtier desupra pipei ca sa fiu absolut sigur ca nu am taiat prea scurt coloana de ghidaj.



Cel inscriptionat cu 01 ce mi-a ramas de la cuvetele Octane One (vin cu un set compet de distantiere) era prea scurt, cred ca are 8 mm, deci nu preseaza capacul pe el, asa ca am pus unul de 10 mm branduit ostentativ cu Nukeprof din al doilea set. E cam gros pentru gusturile mele ca sa-l pun sub capac, dar am sa caut altceva mai incolo. In mod normal era suficient un singur set de distantiere 15 + 10 + 5. Excelenta combinatie, Nukeproof!

ultima modificare: saptamana trecuta joi la 15:05

+12
Calin Neagu

Trimite mesaj
Posturi: 3810
Subiecte: 14

#415010 27 martie la 20:17

Eu sunt pentru a face cat mai multe operatiuni acasa, dar cand iei unelte care le folosesti 1 data la cativa ani deja e excesiv imo ...
Hai sa sprijinim si service-urile locale, nu spun sa mergi sa-ti faca pana cum am vazut un adolescent dar la montaj cuvete parca are sens, cat iti luau, 30-50 lei ?

Altfel arata bine... cadrul, furca otel nu e genul meu.

Spune si cat cantaresc daca tot te-ai apucat
Mai ales ca n-ai bagat cuvetele, poti cantari cadrul pur

Si care e culoarea reala, sus cadrul arata spre portocaliu dar furca cand e portocalie cand galbena.

ultima modificare: 27 martie la 21:00

Gelu Vlad

Trimite mesaj
Posturi: 2653
Subiecte: 4

#415019 27 martie la 21:48

Faza e ca daca nu iei unelte adecvate deteriorezi cuvetele, crown race-ul, te si enervezi teribil si lucrezi trei ore pe o operatiune de cinci minute. Ca alternativa, eu va recomand calduros sa mergeti mai bine la un atelier. Eu merg mai mult pentru reglaje la mecanic pentru ca nu ma descurc inca si imi si pierd rabdarea destul de repede. Am mers si cu biciclete intregi bucati cand nu aveam timp sau chef sa le asamblez eu.

Culoarea reala e galben galbenus de ou de la tara. Sau galben de crom. RAL 1016 sau pe acolo. Au cam 4 kg cadrul plus furca, cromo 4130. Nu am cu ce sa-l cantaresc si nici nu ma prea pasioneaza. Cu cantarit pe mine si apoi pe mine + cadru nu tine ca am incercat deja cu bagajele de avion si da eroare mare.

ultima modificare: 28 martie la 11:25

+1
George Romanescu

Trimite mesaj
Posturi: 968
Subiecte: 11

#415036 28 martie la 14:41

Wow ! Bravo Gelu...ce fain arata.

E putin de munca la cuvete si floare...nervi sa fie si muuulta rabdare.

Keep up the good work.

+1
Radu Barbuc

Trimite mesaj
Posturi: 108
Subiecte: 3

#415048 saptamana trecuta luni la 12:14

Wow, chiar arata super.
Exista acele inele crown race cu o taietura ca sa le poti largi si introduce manual pe gatul furcii. Te scuteste de toata bataia de cap cand nu ai scula specifica. Mai ales la furcile care fac trecerea de la 28.6 mm la 30 mm direct (nu treptat), prin acea "buza".
Sa mai pui foto/descrieri cu parcursul proiectului, sunt curios cum va arata la final.

+1
Gelu Vlad

Trimite mesaj
Posturi: 2653
Subiecte: 4

#415052 saptamana trecuta luni la 13:20

Eu doar pentru coloane de ghidaj cu conicitate (1 1/4", 1.5" ) am vazut crown race sectionat, nu si la 1 1/8". La Camino aveam din cel sectionat, cuvete ZS44/EC44. Plus ca la Cane Creek 40 e din aluminiu crown race-ul, deci il nenorocesti daca bati direct in el. La Sardinha trecerea se face direct, nu are conicitate; are o banda de 3 mm chiar deasupra coroanei. Oricum, cu mufa din alama de 1" intra usor si fara chin.

Mai pun aici foto + descrieri pe masura ce lucrez la ea, insa depind de vreme ca lucrez practic afara.

ultima modificare: saptamana trecuta luni la 13:28

+2
Dan Dinoiu

Trimite mesaj
Posturi: 206

#415060 saptamana trecuta luni la 15:11

Cadrul + furca arata beton. Dece atatia distantieri sub pipa?

Radu Barbuc

Trimite mesaj
Posturi: 108
Subiecte: 3

#415062 saptamana trecuta luni la 16:04

Exista si pentru 1.1/8 crown race sectionat, am avut eu de la FSA.

Gelu Vlad

Trimite mesaj
Posturi: 2653
Subiecte: 4

#415063 saptamana trecuta luni la 16:18

Dan Dinoiu: Cadrul + furca arata beton. Dece atatia distantieri sub pipa?
Inca nu stiu cat de sus am sa montez ghidonul ca sa imi fie confortabila pozitia si nu vreau sa tai prea mult din coloana de ghidaj. Imping floarea mai jos si mai tai ulterior daca e nevoie. Asta va fi setup-ul de off road touring pe care planuiesc sa montez candva un loop bar cu rise mic spre deloc. Chiar daca e suficient de inalt cu ghidonul Race Face cu rise de 1", e posibil sa nu fie destul pentru loop bar.

Setup-ul de MTB va fi cu ghidon de MTB cu rise de 1" si cu alta furca pe care n-am cumparat-o inca, probabil Marzocchi Bomber Z2 sau Rockshox Revelation. Am cumparat deraior XT RD-M8000 ca sa-l pot face sau 2x11 cu 11-40 si foaie 36/26 sau 1x11 cu 11-46 si foaie habar nu am de care, probabil 32. Momentan o sa fie 2x11.

Cam asta vreau:

http://twentynineinches-de.com/2018/11/30/nordest-sardinha-rahmenset-testfazit/
http://twentynineinches-de.com/2018/10/26/nordest-sardinha-hardtail-rahmenkit-zwischenstand/

Radu Barbuc: Exista si pentru 1.1/8 crown race sectionat, am avut eu de la FSA.
Nu stiam. Din pacate nu am vazut crown race disponibil separat decat la Cane Creek si alte marci premium. Am deja doua cuvete de 1 1/8" fara crown race in parts bin.

ultima modificare: saptamana trecuta luni la 17:06

Dan Dinoiu

Trimite mesaj
Posturi: 206

#415065 saptamana trecuta luni la 17:30

Ok, am inteles.

Spor,
Dan

Gelu Vlad

Trimite mesaj
Posturi: 2653
Subiecte: 4

#415070 saptamana trecuta luni la 20:50

Astazi am instalat pedalierul. Rulmentul pedalier este Saint SM-BB80 Hollowtech II 68/73. Se greseaza bine filetul si se monteaza mai intai partea dreapta. Pentru BB de 73 mm folosim un singur distantier conform instructiunilor. Strangem cu mana, cu simt ca sa nu se incalece filetul. Rotim in directia indicata de sageata. Nu strangem complet, lasam 3 mm de filet expus pana instalam si partea stanga, ca sa se aseze corect. Insurubam complet partea stanga intai cu mana si apoi srangem cu o carpa, urmand sa strangem si partea dreapta tot cu carpa. La final strangem cu cheia de pedalier ambele parti. Asa arata rezultatul.



Pregatim angrenajul, FC-5100-B2. Gresam bine interiorul ansamblului rulment pedalier iar cu surplusul ramas gresam usor axul. Daca am gresa doar axul s-ar aduna toata vaselina de pe ax langa spider dupa ce l-am introduce.



Introducem in partea dreapta piesa cu ax a angrenajului.



In mod normal angrenajul ar trebui sa intre fara prea mult "ajutor", adica impins doar cu mana.



Daca totusi nu intra, pregatim ciocanul de cauciuc.



Introducem ciocanul intr-o manusa si il invelim apoi intr-o carpa. Sau invers.



Cu doua, trei lovituri usoare de ciocan ar trebui sa intre. Daca nu intra, sau nu s-au asezat corect cele doua parti ale ansamblului rulment pedalier sau e dezaliniat BB shell-ul cadrului. Pocniturile in pedalier cand pedalam in sarcina la deal sunt un alt indiciu de BB dezaliniat, caz in care luati legatura cu producatorul pentru garantie. Hambini are pe YT mai multe video-uri despre subiect.

Verificam distanta intre bratul pedalier si chainstay.



Fixam apoi bratul stang si strangem mai intai surubul (capacul) de pretensionare al bratului suficient cat angrenajul sa se invarta cu usurinta.



Apoi strangem suruburile de fixare cu cuplul inscris pe brat, in cazul meu 12…14 Nm. Odata stranse capacul, am terminat montajul pedalierului.





ultima modificare: saptamana trecuta joi la 15:10

+6
Radu Muller

Trimite mesaj
Posturi: 257
Subiecte: 5

#415077 saptamana trecuta marti la 08:35

Buna ziua Domnule coleg ! Doresc sa iti atrag atentia ca la montajul bratului sting ai gresit si nu as vrea sa ai probleme . Prima data se stringe piulita centrala de plastic ( capacul ) care stabileste tensiunea axiala a bratelor pe rulmenti si abia dupa aceea se string la cuplu suruburile de fixare ale bratului stinga, conform manualului. Imi permit sa iti atrag atentia pentru ca nu as vrea sa ai probleme ulterior . https://freerider.ro/service-bicicleta/montare-angrenaj-cu-bb-hollowtech-13215 Sper ca ti-am fost de ajutor . Spor la treaba !

+7
Gelu Vlad

Trimite mesaj
Posturi: 2653
Subiecte: 4

#415081 saptamana trecuta marti la 18:11

Multumesc Radu, am facut asa cum ai scris si am corectat textul.

ultima modificare: saptamana trecuta marti la 18:19

Jon I

Trimite mesaj
Posturi: 54
Subiecte: 6

#415113 saptamana trecuta miercuri la 17:15

Bravo Gelu, feliciitari pentru proiect!
Asteptam cat mai multe descrieri si poze.

ultima modificare: saptamana trecuta miercuri la 17:16

Gelu Vlad

Trimite mesaj
Posturi: 2653
Subiecte: 4

#415130 saptamana trecuta joi la 13:59

Ieri si alataieri am montat adaptoarele pentru frane si dropout-urile.



Se strang cu cheia dinamometrica la 6..8 Nm.



Se monteaza clemele de retentie care impiedica desfacerea suruburilor.



Dropout-urile sunt dimensionate la grosimea otelului fara vopsea, deci a sarit putin vopseaua in urma inroducerii lor.





Strangem suruburile dropout-urilor. Din cauza ca a fost vopsit peste filet, nu mai avem nevoie de thread lock.



Montam thru axle-urile ca sa vedem daca sunt aliniate ok.





Montam si rotile.





Acum astept sa vina banda tubeless Nukeproof, ca nu am gasit fond de janta de 30 mm latime, plus doua seturi de suruburi pentru frane ca sa le punem in gaurile din cadru. Nu prea am chef sa le fac tuebeless, desi sunt cam grele camerele, au 225g bucata.

ultima modificare: saptamana trecuta joi la 14:57

+5
George Romanescu

Trimite mesaj
Posturi: 968
Subiecte: 11

#415131 saptamana trecuta joi la 15:48

Tubeless este super simplu. Band Tessa este super buna.

Radu Barbuc

Trimite mesaj
Posturi: 108
Subiecte: 3

#415133 saptamana trecuta joi la 16:08

Poftim povestea unui om convertit la tubeless care a revenit la camera! :)
Dupa multe incercari si bani cheltuiti pe diverse valve, role de banda, lichid si cauciucuri tubeless, intr-un final am reusit cu multe batai de cap sa fac conversia tubeless. Nu este o regula, dar la mine a mers destul de greu. Si asta cu toate componentele tubeless ready.
Intr-o tura pe cand rulam cu presiune mai joasa pentru a ma bucura de beneficiile noului sistem tubeless, dupa o coborare in viteza pe un forestier mai greu m-am trezit cu triunghiul din spate al cadrului improscat cu lichit tubeless intarit. Nu stiu cum a scapat. Nici pana acum nu am reusit sa il curat complet de pe tevi.
Decizia finala de a reveni la sistemul clasic cu camera a fost luata in momentul in care a trebuit sa inlocuiesc lichidul. Awww, ce batai de cap, cum s-a imprastiat el in tot holul din apartament si pe mine. Peretii anvelopei s-au lipit si abia am reusit sa ii despart. Alte batai de cap.
Nu contest beneficiile sistemului tubeless, dar am zis ca nu e pentru mine. Nu pentru turele in care obisnuiesc sa ies. Bikepacking in general. Ture ocazionale. Imi este suficient sistemul cu camera. Prefer usurinta intretinerii si simplitatea. Ca mai fac o pana, doua din cand in cand...asta e, o rezolv pe loc atunci. Nu ma grabesc in ture, nu sunt la concursuri.

+4
Gelu Vlad

Trimite mesaj
Posturi: 2653
Subiecte: 4

#415136 saptamana trecuta joi la 16:55

@George, ai dat-o jos vreodata? N-am chef sa curat adeziv de pe jante.

@Radu, ce fluid ai folosit?

Radu Barbuc

Trimite mesaj
Posturi: 108
Subiecte: 3

#415139 saptamana trecuta joi la 18:28

Fakir si Stan's.

+1
George Romanescu

Trimite mesaj
Posturi: 968
Subiecte: 11

#415143 saptamana trecuta joi la 20:07

Nu ramane lipici pe jante si oricum iese usor cu alcool izo. Eu folosesc mai intai banda izoler Tessa in 2-3 randuri si apoi 2 randuri pe latimea care trebuie cu Tessa neagra sau gri.

Lichid folosit:
Decathlon HUTCHINSON - slabut la etansare
Fakir - foarte bun dar mai greu de gasit
Slime tubeless - foarte bun

Tubeless trebuie doar pentru cine are nevoie.
Presiunea joasa am putut folosi la dh/enduro minim 1.6 bar ,pt cauciuc de 2.35, fara sa lovesc janta. La 1 bar cu balon 3.0 am lovit janta de cateva ori dar am avut noroc cu insertia dyi de spuma.
La XC cu balon de 2.25 merg cu 1.8 dar cea mai proasta etansare a fost cu Michelin si Conti. La Schwalbe si Maxxis m am chinuit sa pun cauciucul pe janta....wow si ce chin

ultima modificare: saptamana trecuta joi la 20:13

+3
Gelu Vlad

Trimite mesaj
Posturi: 2653
Subiecte: 4

#415144 saptamana trecuta joi la 20:52

Nasol, Maxxis Rekon Race am luat si eu. Poate mai bine luam Vittoria Mezcal. O sa vedem cum intra pe M502.

Dan Dinoiu

Trimite mesaj
Posturi: 206

#415155 saptamana trecuta vineri la 05:00

Te chinui un pic mai mult cu Maxxis la instalare dar sti ca nu vei avea probleme pe parcurs... e adevarat ca tubeless nu e pentru oricine dar in general cei care au trecut pe tubeless nu se mai uita inapoi, cu exceptii bineînțeles...

Gheorghe Ionut Eugen

Trimite mesaj
Posturi: 319
Subiecte: 18

#415157 saptamana trecuta vineri la 10:25

Ca sa fie mai simplu, daca faci tubeless pune un cauciuc UST (tubeless dedicat) nu TLR (tubeless ready) daca nu te intereseaza greutatea (si pretul mai mare). UST, TLR, etc sunt denumiri ce difera de la un producator la altul, ceea cateodata este destul de derutant cand vrei sa cauti un cauciuc tubeless dedicat, cu peretii mai grosi si care etanseaza fara lichid (tin aer mult mai bine).
Am facut un experiment si am pus 2 cauciucuri Maxxis UST fara lichid si nu au pierdut aer deloc timp de o saptamana, pana la urma am pus lichid doar pt protectia la pana. Cauciucurile erau Larsen TT UST si jante Shimano MT66.
Cea mai enervanta chestie pt mine e curatatul solutiei intarite de pe interiorul cauciucurilor, dar daca nu te intereseaza greutatea sau nu ai pitici pe creier si te enerveaza cum arata cauciucul, atunci nu e nici o problema :)

+1
Radu Barbuc

Trimite mesaj
Posturi: 108
Subiecte: 3

#415158 saptamana trecuta vineri la 10:31

Maxxis Rekon Race de 2.35 am acum pe spate. Nu am avut dificultati la instalare. S-a asezat bine si cu si fara camera.
Am uitat sa mentionez in postul anterior ca cele mai multe dificultati la instalarea sistemului tubeless le-am avut la etansarea valvei. Cauciucurile s-au asezat bine din prima. Fie Recon Race, fie Conti, fie Rocket Ron.
Am incercat trei tipuri diferite de valve tubeless, DT, Mavic, Stan's; am consumat doua role de banda, de la Stan's si de la bike-components.de (cea cu logo-ul lor). In final a mers cu gorilla tape + valva Mavic.
Nu m-am gandit la banda izoler. Bine de stiut.
Am renuntat dupa cateva luni cand a venit vremea sa inlocuiesc lichidul si un cauciuc. Si banta gorilla tape care dadea semne de slabiciune. Atunci am constatat ca e prea multa bataie de cap cu sistemul tubeless, necesita multa intretinere si vine impreuna cu costurile aferente.

Apropo de greutate Gelu, cu tubeless sau fara in ture tot cari o camera la tine :)

+1
Gelu Vlad

Trimite mesaj
Posturi: 2653
Subiecte: 4

#415162 saptamana trecuta vineri la 14:04

Super daca n-ai avut probleme. Ce jante ai? Eu am cumparat anvelope Rekkon Race WT de 2.4. Puteam sa iau de 2.35 dar erau cu tan wall si le-am gasit pe astea de 2.4, negre, cu 61-622 in loc de 59-622. Nu voiam tan wall si mi-a convenit ca sunt si WT, desi au costat mai mult.

Eu sunt destul de pretentios la anvelope pentru ca e diferenta de la cer la pamant intre o anvelopa buna si potrivita si o alta mediocra. N-am prea vazut UST. Adica Maxxis declara ca anvelopele TR sunt UST compliant si le eticheteaza doar cu TR mai nou. Larsen TT sunt design mai vechi, probabil de aia gasesti UST etichetate ca atare. Dar nu as pune Larsen TT pentru ca arunca mizerie in prostie. Am vazut la cumnata-mea care are Crossmark, tot cu rampe, insa au doar doua randuri de rampe in loc de trei.

Da, asa e, tot car o camera si daca le fac tubeles si daca nu.

ultima modificare: saptamana trecuta vineri la 14:15

Radu Barbuc

Trimite mesaj
Posturi: 108
Subiecte: 3

#415164 saptamana trecuta vineri la 16:27

Jante Mavic xm424 (24 mm interior). Rekon Race am varianta Exo TR de 2.35.
Negru cu logo-ul Maxxis alb.

Dan Dinoiu

Trimite mesaj
Posturi: 206

#415166 saptamana trecuta vineri la 17:26

Da, asa e, tot car o camera si daca le fac tubeles si daca nu.

Fizic vorbind, e mai bine sa le cari in rucsac decat pe roti... :)))

+2
Gelu Vlad

Trimite mesaj
Posturi: 2653
Subiecte: 4

#415167 saptamana trecuta vineri la 17:59

Eu sunt sceptic in privinta asta. Doar in situatii dinamice unde ai multe accelerari si franari conteaza, iar diferenta dintre o camera usoara (135…160 g) si fluid tubeless (120 g) e marginala.

ultima modificare: saptamana trecuta vineri la 20:34

Gelu Vlad

Trimite mesaj
Posturi: 2653
Subiecte: 4

#415271 saptamana asta marti la 18:53

Scurtarea traseelor hidraulice. Se monteaza ghidonul si manetele de frana. Punem grip-urile de forma sau le masuram ca sa putem regla pozitia manetelor pe ghidon.



Odata ajustata pozitia manetelor, se strang suruburile acestora cu 4 Nm sau cat scrie in instructiuni sau pe maneta.



Fixam franele pe pozitie fara sa strangem suruburile pentru ca le vom da jos dupa ce masuram furtunul hidraulic in cazul in care nu dispunem de unealta TL-BH62 pentru taierea furtunului si introducerea insertiei.




Masuram de 2..3 ori furtunele ca sa fim siguri, dupa care marcam pe ele pozitia de taiere cu un marker permanent. Invartim de ghidon in ambele directii ca sa vedem cum trage de futun. Mai bine sa le lasam mai lungi decat prea scurte, deci adauagati 30..50 mm in plus de unde ati marcat.



Taiem furtunele frumos si cat mai perpendicular cu un cutter. Daca nu ati reusit sa taiati drept, mai incercati odata la 2 mm mai incolo. Din cauza asta am si masurat cu 30..50 mm in plus. Aveti grija sa nu introduceti bavuri de taiere sau alte mizerii pe furtun. Unealta TL-BH62 taie drept din prima si va ajuta sa introduceti insertia lejer in maxim 10 minute in loc de 45 cat mi-a luat mie sa fac urmatoarele operatiuni. Daca nu aveti unealta magica, aveti nevoie de o menghina sau un cleste cu blocaj. Eu am demontat franele, am dat bicicleta jos de stativ si am folosit meghina stativului in lipsa de altceva. Nu faceti ca si mine, luati-va macar un cleste cu blocaj, desi nici ala nu e ideal pentru ca insertia intra destul de greu . Se monteaza furtunul intre bacurile livrate in cutie si se prind in meghina.



Alegem un ciocan metalic cu partea din spate neteda pentru ca insertia e fabricata din alama cromata si se deformeaza usor. Cel mai adecvat pe care l-am gasit era un ciocan de 150 g. Nu bateti cu ciocanul de cauciuc ca bateti degeaba. Insertia nu intra foarte usor, trebuie lovita ferm, cu cat mai putine miscari si cat mai pe centru ca sa nu cumva sa indoiti furtunul. A trebuit sa strang de mai multe ori menghina pentru ca a alunecat in jos futrunul. Urmatoarea mea achizitie va fi unealta TL-BH62.



Asa arata furtunele scurtate.



ultima modificare: saptamana asta marti la 22:25

+1
George Romanescu

Trimite mesaj
Posturi: 968
Subiecte: 11

#415354 ieri la 11:35

Hai Gelu ...nu ai terminat ? suntem in 9 aprilie ...hai sa vedem minunatia si mic un review dupa o tura.

Zilele trecute a bubuit unul de pe FB: Steel is Real - un Bardino si se pare ca e damage total.A scapat omul dar a fost nasoala cazatura.





ultima modificare: ieri la 11:55

Adaugă răspuns


Log in pentru a adăuga comentarii sau înscrie-te ca membru


Termeni și condiții | FAQ | Despre cookie | Membri | Logo | Advertising | Contact © 2007 - 2021 DirtBike.ro